Avant la date du 12 décem­bre 2019, je décide de retourn­er en plein cœur de la dias­po­ra algéri­enne de Mar­seille. Le pays est dans toutes les têtes et la peur s’invite dans les esprits. A la ques­tion allez-vous vot­er ? Les répons­es sont ambiva­lentes, je crois que très peu de per­son­nes louent une con­fi­ance aux can­di­dats du sys­tème de l’institution mil­i­taire représen­tée par le Général Gaïd Salah.

Cette date du 12 décem­bre réveille les colères et les frus­tra­tions enfouies dans la mémoire des Algériens et des bina­tionaux de Mar­seille. Par­mi ces ressen­ti­ments « le sys­tème algérien » fig­ure en tête mais en corol­laire de ce rejet du sys­tème, la France revient sans cesse. Pour les per­son­nes inter­viewées, l’indépendance de l’Algérie n’a jamais pu se faire car économique­ment les Français seraient la garantie de la con­tin­u­a­tion du sys­tème prébendi­er algérien.

Cer­tains sont aus­si dés­abusés par le com­porte­ment général qui règne en Algérie. Le sys­tème étant basé sur la cor­rup­tion, la pop­u­la­tion aurait pris cette habi­tude cor­rup­tive dans leur rela­tion avec le sys­tème économique, poli­tique, famil­ial. Dans cette sit­u­a­tion, élec­tion ou pas, rien ne chang­era pour eux. Ils s’estiment à la marge des man­i­fes­ta­tions et n’attendent plus rien, ni des Algériens, ni de l’Algérie.

D’autres encore sont dans une rela­tion duale avec les insti­tu­tions. D’après eux, il faut aller vot­er car c’est un droit. En même temps, il faut con­tin­uer à man­i­fester pour main­tenir la pres­sion de la pop­u­la­tion sur le pou­voir. Ils ont peur du retour de la décen­nie noire, con­scients qu’ils sont des capac­ités de nui­sances d’un pou­voir acculé qui ne veut pas per­dre le con­trôle du détourne­ment financier des richess­es du pays.

Cette déam­bu­la­tion dans la com­mu­nauté algéri­enne du cen­tre-ville de Mar­seille via Noailles, le cours Bel­sunce, la rue des Domini­caines,… m’a per­mis de com­pren­dre le sen­ti­ment d’impasse insti­tu­tion­nelle dans lequel se trou­vent les Algériens de Mar­seille. Pour eux, la porte de la lib­erté sem­ble mince et encore loin­taine. Quant au bâton de la répres­sion, il rode dans leurs mémoires telle une épée de Damo­clès. L’impasse, c’est ce sen­ti­ment de retourn­er dans un traque­nard lég­is­latif dont ils con­nais­sent tous les mécan­ismes. Pour ain­si dire, les can­di­dats aux élec­tions ne trou­vent aucune légitim­ité aux yeux de la dias­po­ra. L’espoir est muselé par une force d’inertie pesante.

Alors que les rues défi­lent en cap­tant le ressen­ti de la dias­po­ra algéri­enne, un groupe de jeunes Hara­gas réclame l’enregistrement de leur sen­ti­ment fasse à l’impasse élec­torale que leur pro­pose le pou­voir prébendi­er algérien. Pour les jeunes Hara­gas de Mar­seille, la haine du sys­tème est encore plus expres­sive tant ils sont dans une dou­ble impasse de rejet. Rejetés par l’incurie d’un régime cra­puleux, ils sont con­traints de par­tir au péril de leur vie. Lorsqu’ils arrivent en France, ils ne trou­vent ni une sta­bil­ité, ni une sit­u­a­tion économique meilleure qu’en Algérie. Selon eux, ils sont nés et éduqués dans l’impasse que leur offre le sys­tème algérien.

Dans ces con­di­tions, ils font séces­sion avec tout ce qui représente de près ou de loin une organ­i­sa­tion insti­tu­tion­nelle émanant d’un pou­voir qui selon eux est véreux et autori­taire. Il n’ont pas de carte d’électeur et ne comptent pas en deman­der une. Pour cette pop­u­la­tion rad­i­cale­ment opposée au pou­voir, cette élec­tion prési­den­tielle ne sert stricte­ment à rien. Ils prô­nent la pour­suite des man­i­fes­ta­tions jusqu’à ce que le pou­voir algérien cède.

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Alors que le monde fête les 30 ans de la chute du mur de Berlin, un autre mur con­tin­ue de s’étendre. Celui qui sépare Israël et la Pales­tine” écrit Inès Gil dans son reportage depuis le check­point de Qalan­dia au nord de Jérusalem vers Beth­léem.

Depuis des décen­nies, des murs sont érigés partout dans le monde pour pro­téger, sépar­er ou empêch­er. Autre­fois pour se pro­téger con­tre l’invasion de l’ennemi, aujourd’hui pour empêch­er les réfugiés de pass­er, et sépar­er les peu­ples. A l’échelle humaine, les habi­tants con­stru­isent des murs autour de leurs pro­priétés, aujourd’hui de nom­breux pays, s’emmurent et font de leurs ter­ri­toires une pro­priété privée. Il n’est pas rare de lire depuis quelques années “L’Europe s’emmure, se mure”, le con­ti­nent ferme ses fron­tières devant l’arrivée de per­son­nes migrantes.

Ces murs peu­vent être de fab­ri­ca­tion humaine comme par exem­ple le mur qui sépare la pop­u­la­tion Chypri­ote en deux définis­sant de fait des con­struc­tions iden­ti­taires sin­gulières. Le mur peut aus­si être naturel comme la mer Méditer­ranée qui par sa poli­ti­sa­tion et son util­i­sa­tion géos­tratégique devient un piège séparatiste et mor­tel pour des pop­u­la­tions rêvant d’un ailleurs.
Mais de la Pales­tine, à l’Égypte, les murs sont autant mar­queurs de l’Histoire que mar­queurs d’histoires où déri­sion, humour, allé­gories, s’expriment. Artistes et habi­tants, en font leur ter­rain d’expression. Au Caire par exem­ple, les murs bar­rant l’accès à la place Tahrir ont été détournés, con­tournés.

En Espagne ou en France, les murs sont par­fois plus sym­bol­iques, poli­tiques ou métaphoriques. Nos déplace­ments dans la ville ne sont-ils pas mar­qués de murs que nous n’osons par­fois pas franchir ? En Espagne, la ques­tion cata­lane ne reflète-t-elle pas des frac­tures poli­tiques plus larges au-delà même du dilemme autonomie con­tre indépen­dance ?

Finale­ment, les murs génèrent des sens dif­férents avec pour con­séquence des délim­i­ta­tions men­tales pour les pop­u­la­tions qui les subis­sent comme pour ceux qui béné­fi­cient de cette sup­posée forme de pro­tec­tion. Mur, apartheid, migrants, réfugiés, français de sec­onde zone, issus de l’immigration, issus de la coloni­sa­tion, grand rem­place­ment, intra­muros, péri­ur­bain, tenir le mur, lotisse­ments sécurisés, la France judéo chré­ti­enne, islamo-gauchiste, pro­tec­tion­nisme, con­trôle au faciès, con­trôle admin­is­tratif, cohé­sion sociale, quarti­er pop­u­laire, secteur sécurisé, quarti­er bour­geois, au delà du périphérique, le champ des pos­si­bles, pla­fond de verre, frac­ture sociale, etc.

Les murs nous par­lent, nous inter­pel­lent, écou­tons les.

Ce pro­jet de dossier a été pen­sé alors que se tenait à Mar­seille les 29 et 30 novem­bre le col­loque “Des murs” organ­isé par l’UPOP Mar­seille. Alors que l’Europe fête les 30 ans de la chute du mur de Berlin que nous dis­ent les murs actuels. Deux jours de ren­con­tres avec des artistes, des philosophes, des jour­nal­istes, des chercheurs, etc.

Photo Une : Inès Molina collaboratrice 15–38 en Palestine

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Cette carte pro­pose de met­tre en lumière les murs et les bar­rières actuelles qui sépar­ent les peu­ples et freinent les mobil­ités en Méditer­ranée. Cer­tains sont récents, d’autres ont été érigés depuis plusieurs années alors que l’Europe fêtait la chute du mur de Berlin. Selon cer­taines recherch­es, à la fin des années 2000, les murs, clô­tures ou bar­rières des États s’étalent sur plus de 8 000 km de fron­tières.

A Chypre, la ligne verte longue de 180 km sépare depuis 1974 les par­ties grecque et turque de l’île. Au sud du Liban et de la Syrie, les fron­tières d’Israël restent gril­lagées et mil­i­tarisées, elles ont même été ren­for­cées en 2012.

En 1980, le Maroc érige un mur de sable à l’est du Sahara occi­den­tal, cinq ans après avoir pris pos­ses­sion de la zone. Aujourd’hui, le ter­ri­toire reste au cœur d’enjeux géopoli­tiques et économiques forts entre le Front Polis­ario et le roy­aume maro­cain, avec notam­ment, la ques­tion de l’exploitation des mines de phos­phate. Le mur mesure actuelle­ment près de 2 000 km.

Au nord du Maroc pour bar­rer l’accès au détroit de Gibral­tar et au-delà à l’Espagne, les enclaves de Ceu­ta et Melil­la sont cernées de bar­rières sécu­ri­taires et mil­i­tarisées dif­fi­cile­ment fran­chiss­ables et meur­trières.
Plus récem­ment, de nou­veaux murs européens sont apparus autour de l’espace Schen­gen notam­ment au niveau du fleuve Évros entre la Grèce et la Turquie, mais aus­si en 2015, en Hon­grie. Le pays décide alors d’élever un mur de 175 km le long de sa fron­tière avec la Ser­bie pour blo­quer le pas­sage de migrants et les empêch­er de pour­suiv­re leur route vers l’Italie. En France, une clô­ture de 2 à 4 mètres de haut a été érigée pour bar­rer l’accès des migrants au ter­mi­nal d’Eurotunnel à Calais.

Enfin, le mur israélien, ren­for­cé entre 2001 et 2002 au niveau de la bande de Gaza et ini­tié à la même péri­ode autour de la Cisjor­danie, cein­ture tou­jours le ter­ri­toire de la Pales­tine. En 2011, pour met­tre un terme aux entrées en prove­nance d’Égypte, Israël lance la con­struc­tion d’une autre bar­rière le long de sa fron­tière avec le Sinaï.

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En octo­bre, Barcelone a con­nu des man­i­fes­ta­tions mas­sives à la suite de la con­damna­tion de neuf dirigeants indépen­dan­tistes à de lour­des peines de prison. Paul Aubert est pro­fesseur de lit­téra­ture et civil­i­sa­tions espag­noles con­tem­po­raines à l’Université d’Aix-Marseille et ancien directeur des études de la casa de Velásquez (cen­tre de recherche français à Madrid). Il livre ses impres­sions sur la ques­tion cata­lane qui divise l’Espagne et les cata­lans eux-mêmes, créant des murs poli­tiques sym­bol­iques dans le pays.

En quoi la crise cata­lane vous sem­ble être révéla­trice d’une divi­sion majeure au sein de la société Espag­nole ?

La Cat­a­logne est divisée, comme l’Espagne, entre une droite et une gauche. L’éclosion du par­ti d’extrême-droite Vox sem­ble exprimer davan­tage un rejet de l’immigration qu’une défense de l’unité de l’Espagne. La crise cata­lane vient de loin et la presse française, qui a décou­vert l’Espagne récem­ment (oubliant l’autonomie don­née aux régions par la con­sti­tu­tion de 1978), se plaît à oppos­er une Espagne qui serait restée cen­tral­isatrice, et brimerait les aspi­ra­tions des régions autonomes qu’elle a elle-même créées, et les reven­di­ca­tions démoc­ra­tiques cata­lanes. Rien n’est plus faux. L’Espagne s’est dotée d’une con­sti­tu­tion (élaborée par une assem­blée con­sti­tu­ante élue au suf­frage uni­versel) en 1978, qui a divisé le pays en 17 régions autonomes. Hors, revendi­quant une his­toire dif­férente, la Cat­a­logne, comme le Pays Basque (qui négo­cie une évo­lu­tion de l’intérieur), se veut à part, après avoir béné­fi­cié quar­ante ans durant de ce statut d’autonomie.

D’abord, il n’y a pas un cata­lanisme, mais plusieurs (voir encadré). La société cata­lane est elle-même divisée car le cata­lanisme est loin d’être uni­voque. Une gauche incar­née par un ancien offici­er répub­li­cain Francesc Macià est majori­taire en 1931 et obtient la recon­nais­sance par le gou­verne­ment répub­li­cain de Madrid des insti­tu­tions autonomes au sein d’une Gen­er­al­i­tat (organe insti­tu­tion­nel cata­lan) qu’il présidera jusqu’à sa mort en 1933 et sera rem­placé en 1934 (après une brève répres­sion d’un gou­verne­ment répub­li­cain de droite) par un avo­cat, Lluís Com­pa­nys. Ce cata­lanisme des class­es moyennes n’a plus rien à voir avec celui des hommes d’affaires qui sont revenus au pou­voir avec Pujol et Mas, après que Tar­radel­las, le dernier prési­dent de la Gen­er­al­i­tat répub­li­caine en exil, eut con­tribué à la restau­ra­tion d’une Gen­er­al­i­tat, prévue par la con­sti­tu­tion de 1978. Jor­di Pujol lui suc­cé­da, en 1980 (7 man­dats jusqu’en 2003), au sein d’une coali­tion de droite et du cen­tre. Ensuite Pasqual Mara­gall (2003–2006) et José Mon­til­la (2006–2010) étaient mem­bres du par­ti social­iste. Mas (2010–2017) est issu de Con­vèr­gen­cia i Unió comme Pujol et Puigde­mont qui lui suc­cé­da.

Le prési­dent actuel Quim Tor­ra pré­tend être le 131ème prési­dent de la Cat­a­logne en faisant par­tir l’inventaire du haut Moyen âge, de même qu’il se fonde sur une carte du XIVe siè­cle pour trou­ver un roy­aume qui n’a jamais existé puisque le comté de Barcelone a tou­jours fait par­tie de la Couronne d’Aragon. Il y a donc une part de plaisan­terie dans les fonde­ments his­toriques revendiqués.

A la mort de Fran­co en 1975, l’Espagne entame sa tran­si­tion démoc­ra­tique et établit une nou­velle con­sti­tu­tion faisant plus de place aux autonomies régionales. Cer­tains indépen­dan­tistes esti­ment que la con­sti­tu­tion de 1978, sur laque­lle a été fondée l’Espagne démoc­ra­tique, octroie un statut d’autonomie lim­ité et empêche l’indépendance de la Cat­a­logne. Qu’en pensez-vous ?

Ne jouons pas sur les mots : autonomie ne veut pas dire indépen­dance. Ces indépen­dan­tistes ne peu­vent pas à la fois se réclamer de la con­sti­tu­tion de 1978 et la refuser. Il est vrai que celle-ci ne per­met l’indépendance d’aucune région, ni l’autodétermination par référen­dum qui ne con­cerne que l’ensemble du corps élec­toral. Jamais la Cat­a­logne n’a eu autant d’autonomie dans autant de domaines (équipements, poli­tique indus­trielle, fis­cal­ité, san­té, police, enseigne­ment etc.)

Faut-il voir dans les man­i­fes­ta­tions en Cat­a­logne des reven­di­ca­tions pure­ment indépen­dan­tistes ou y a-t-il aus­si une oppo­si­tion face aux poli­tiques d’austérité et au sys­tème poli­tique espag­nol en général ?

Le mou­ve­ment con­tre la cor­rup­tion, qui car­ac­térisa le par­ti pop­u­laire, est à l’origine du suc­cès d’Albert Rivera et du mou­ve­ment Ciu­dadanos, qui est main­tenant en grande dif­fi­culté et con­traint, comme tous les mou­ve­ments cen­tristes, à une alliance avec la droite ou la gauche (elle-même atteinte par l’affaire andalouse du détourne­ment de l’assurance-chômage). Dans les deux cas, l’instruction est ter­minée, des procès ont eu lieu et des con­damna­tions ont été pronon­cées.

La con­sti­tu­tion de 1978 peut être révisée. Elle est très longue —la par­tie qui con­cerne le proces­sus d’autonomie n’a plus cours— et pour­rait laiss­er à la loi, dévelop­per les grands principes. Mais la couronne l’a tou­jours respec­tée. Ce qui n’était pas le cas autre­fois. Et, jusqu’à la révéla­tion des cas de cor­rup­tion, le régime par­lemen­taire a fonc­tion­né.

Ceci dit, l’Espagne a eu un développe­ment frag­ile ces derniers temps qui l’expose à une mise en garde de Brux­elles et peut-être à plus de rigueur.

Selon vous, quelle atti­tude la nou­velle coali­tion au pou­voir, qui s’est for­mée entre Unidas Podemos et le PSOE le 10 novem­bre dernier, adoptera-t-elle avec les indépen­dan­tistes ?

Il est dif­fi­cile de le prévoir. Car il est pos­si­ble que ceux-ci fassent de la surenchère (y com­pris entre eux afin de s’assurer d’un lead­er­ship) et ne s’en tien­nent pas à une série de reven­di­ca­tions fer­mes. Le futur gou­verne­ment n’a pas la majorité par­lemen­taire. La Gen­er­al­i­tat, qui est issue de la con­sti­tu­tion de 1978 aura du mal à négoci­er « de gou­verne­ment à gou­verne­ment » avec l’exécutif de Madrid. Les derniers gou­verne­ments de Felipe González avaient dû s’appuyer sur les par­tis cata­lans et basques. Cette solu­tion n’est guère envis­age­able main­tenant. Mais la ques­tion cata­lane ne saurait être ignorée bien que le gou­verne­ment pro­vi­soire ait fer­mé le site de « la république dig­i­tale cata­lane ».

Pensez-vous qu’il y ait une sor­tie de crise pos­si­ble à court terme ?

Il s’agit d’un prob­lème poli­tique qui ne peut se résoudre que par une négo­ci­a­tion poli­tique. Même si le vocab­u­laire est impor­tant : une reven­di­ca­tion ample­ment partagée en Cat­a­logne con­cerne la recon­nais­sance d’une nation cata­lane (la con­sti­tu­tion de 1978 se réfère aux « peu­ples d’Espagne » ; cer­tains col­lègues barcelon­ais ont inven­té le con­cept de « nation de nations »). Il ne sert à rien de brandir d’une part, la Con­sti­tu­tion, et, d’autre part, d’organiser des élec­tions, tous les jours, au coin de la rue, alors que la majorité des Cata­lans sont hos­tiles à l’indépendance et les fonde­ments juridiques ne sont pas réu­nis. On fait la révo­lu­tion ou on respecte la con­sti­tu­tion mais on ne saurait revendi­quer un ordre con­sti­tu­tion­nel à des fins révo­lu­tion­naires.

Par ailleurs, on ne sait pas quel est le pro­gramme des indépen­dan­tistes cata­lans, à part la forme du régime qui serait une République. La monar­chie des Bour­bons est majori­taire­ment refusée depuis 1714, l’arrivée de Philippe V, petit-fils de Louis XIV qui fut mal accueil­li par les par­ti­sans de son rival de la mai­son des Hab­s­bourg, a fini par faire bom­barder la ville. Ceci dit on peut dif­fi­cile­ment revenir à la guerre de Suc­ces­sion du XVI­I­Ie siè­cle pour fonder la poli­tique du XXIe siè­cle.

Les cata­lanistes sont eux-mêmes divisés entre une droite et une gauche. Les pre­miers ont du mal à con­va­in­cre de l’honnêteté et de la via­bil­ité de leurs aspi­ra­tions après l’accusation de cor­rup­tion faite à Pujol d’avoir prélevé un pour­cent­age sur tous les marchés publics. Les sec­onds, qui ont inven­té un dra­peau avec une étoile sur le mod­èle cubain, veu­lent une plus grande par­tic­i­pa­tion citoyenne et des formes d’autogestion, mais leur pro­gramme est flou. Il faudrait aus­si définir ce qu’est être cata­lan, car 30% de la pop­u­la­tion vient d’ailleurs (comme les Xarne­gos, andalous). Pour le moment, c’est l’usage de la langue qui crée l’identité et la reven­di­ca­tion cul­turelle. Cela ne suf­fit pas à faire émerg­er une poli­tique cohérente.

Dans l’Europe actuelle, l’indépendance de la Cat­a­logne n’est pas viable, car les ten­dances cen­trifuges ne sont pas encour­agées. La seule solu­tion me sem­ble être une révi­sion con­sti­tu­tion­nelle qui aille vers un Etat fédéral. Une con­sti­tu­tion reflète l’état d’une société à un moment don­né, il est vain d’en faire un spec­tre ou un épou­van­tail. On peut se met­tre d’accord pour la chang­er afin de l’adapter à l’évolution de la société.

Encadré : petite histoire des Catalanismes

« Les orig­ines du cata­lanisme remon­tent au XIX siè­cle (il est puéril de brandir une carte, d’ailleurs inex­acte, du XII­Ie ou du XIVe siè­cle). A l’extrême droite, le cata­lanisme est lié aux aspi­ra­tions carlistes d’un prêtre, Josep Tor­ras i Bages, qui fonde l’identité cata­lane sur l’intégrisme catholique. A gauche, après l’échec de la république fédérale, les ambi­tions cul­turelles qu’exprime un intel­lectuel comme Valen­tí Almi­rall, très cri­tique (vers 1880) à l’égard de la cor­rup­tion clien­téliste du régime, fondent un autre vis­age du cata­lanisme.

Il est vrai que par la suite, les jeunes fondés de pou­voir des indus­triels créent La LLi­ga Region­al­ista en 1902 qui obtient un suc­cès élec­toral local en 1906, après avoir con­traint leurs aînés à organ­is­er l’Exposition uni­verselle de 1888. Car ceux-ci voulaient dévelop­per leur influ­ence cul­turelle avant de la dot­er d’une expres­sion poli­tique et élec­torale. C’est Francesc Cam­bó qui les représente. Leur ini­tia­tive la plus remar­quable a été le développe­ment cul­turel qui sut trans­former la Renaix­ença en Nou­cen­tisme (à la fois « art nou­veau » et « art du nou­veau siè­cle »), c’est-à-dire la dot­er d’une expres­sion offi­cielle con­tre le mod­ernisme jugé trop pro­gres­siste.

Un pre­mier statut d’autonomie est pro­posé au Par­lement en 1919 (par la Lli­ga, organe des milieux d’affaires hos­tiles au pro­tec­tion­nisme). Le Par­lement le refuse. Puis la dic­tature de Pri­mo de Rivera (1923–1930) réprime l’expression de tout par­tic­u­lar­isme (à com­mencer par l’usage de la langue).

Depuis, le degré de démoc­ra­ti­sa­tion des divers gou­verne­ments se jugea à l’aune de la place faite à l’expression du cata­lanisme qui fut majori­taire­ment répub­li­cain, antifran­quiste et minori­taire­ment révo­lu­tion­naire en juil­let 1936.»

Entretien réalisé par Pascal Singer

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Dans ses péré­gri­na­tions, Justin de Gon­zague s’intéresse aux murs men­taux qui par­fois guident ou empêchent nos déplace­ments dans la ville. C’est tout naturelle­ment qu’il a choisi Mar­seille pour aller recueil­lir des témoignages du nord au sud, aux grès des fron­tières vis­i­bles, et invis­i­bles.

Me voici lancé dans une nou­velle aven­ture ana­ly­tique de ce qui fonde notre quo­ti­di­en de Mar­seil­lais inscrits dans une his­toire plus large que nous qual­i­fierons de Méditer­ranéenne. Lorsque nous déci­dons avec la rédac­tion de 15–38 Méditer­ranée de met­tre au cœur de la réflex­ion le sujet des murs en Méditer­ranée il m’a paru oppor­tun de faire un pas de côté réflexif dans le traite­ment des murs en y asso­ciant la dimen­sion men­tale qu’ils génèrent dans nos dif­férentes formes de socia­bil­i­sa­tion et notre capac­ité ou inca­pac­ité de mobil­ité dans nos espaces de vie.

L’Histoire des murs en Méditer­ranée, comme partout dans le monde, se réfère tou­jours à un espace géo­graphique qu’un pou­voir quel­conque cherche à défendre ou à con­solid­er en vue de se pro­téger d’un enne­mi poten­tiel ou sup­posé. Ces murs peu­vent être de fab­ri­ca­tion humaine comme par exem­ple le mur qui sépare la pop­u­la­tion Chypri­ote en deux, définis­sant de fait des con­struc­tions iden­ti­taires sin­gulières en rela­tion avec cette bar­rière coerci­tive. Ou de façon plus trag­ique, des sépa­ra­tions fil­iales voire des déplace­ments de pop­u­la­tions ou des straté­gies de rem­place­ments de pop­u­la­tions.

Pour com­pren­dre cette rela­tion entre les murs physiques et ses représen­ta­tions men­tales, je décide donc d’introduire cette inter­ro­ga­tion dans mon pro­pre espace de vie, Mar­seille. Ain­si, muni de mon zoom, je pars inter­roger les murs men­taux des habi­tants de la cité phocéenne. J’aimerais com­pren­dre com­ment ils inter­prè­tent cet aspect psy­chologique du mur dans leur quo­ti­di­en. En souf­frent-ils ? et com­ment les habi­tants de cette ville dite cos­mopo­lite l’expriment-ils ?

Mon périple com­mence par l’axe du boule­vard Nation­al au nord du tun­nel, côté Belle de Mai. De part et d’autre du boule­vard se suc­cè­dent des immeubles noir­cis comme aban­don­nés par le temps et les hommes. On y trou­ve des échoppes ven­dant des pro­duits divers et var­iés, des cafés ou la gente mas­cu­line enfume son café quo­ti­di­en. Ils écoutent un mur sonore qui jamais ne cesse de rugir de bruisse­ment de voitures, de motos, de bus…

C’est ici que j’aperçois Karim dans sa tenue d’agent de sécu­rité. Après lui avoir exposé mon pro­jet dis­cur­sif, il accepte d’entamer la réflex­ion sur les murs men­taux qui tra­versent son quo­ti­di­en. A ma grande sur­prise, il se livre à moi et m’expose son mal-être, con­séquence de ce sen­ti­ment de sépa­ra­tion, de relé­ga­tion qu’il ressent de ce côté de la ville. Pour lui, faire par­tie des quartiers nord c’est être défi­ni par « les autres », comme vivant en état de mar­gin­al­ité. Il a le sen­ti­ment d’être mal regardé lorsqu’il quitte les quartiers pour aller dans le sud de la ville. Sa zone d’existence et de mobil­ité, là où il se sent encore chez lui, s’arrête au Vieux-Port. Au-delà, il se sent dépré­cié « des autres ».

Akim sem­ble porter le mur en lui car « les autres » lui font sen­tir sa dif­férence dans sa façon d’être. A tra­vers son enveloppe cor­porelle le définis­sant comme arabe donc comme l’ennemi, celui à met­tre à la marge, il s’interroge sur sa forme lan­gag­ière. Une forme qui l’enferme dans une géo­gra­phie physique et men­tale dont il se réfère pour définir sa dif­férence et le rejet qu’il sus­cite. Lorsque Akim me livre sa pen­sée, j’ai la curieuse impres­sion qu’il m’intègre dans son réc­it. Je m’interroge sur ce que je pro­jette chez les autres, suis-je moi aus­si un mur ?

Quit­tons Akim des quartiers nord de Mar­seille et tra­ver­sons ce tun­nel jusqu’au boule­vard de la Libéra­tion pour nous ren­dre aux Réfor­més. L’ambiance est dif­férente, je me sens chez moi. Sure­ment parce que je retrou­ve mon envi­ron­nement de vie. Je suis dans ma zone de con­fort avec le marché aux fleurs du jeu­di, et cette belle fontaine majestueuse qui trône en plein cœur de la place sous bonne garde de l’église des Réfor­més. Je viens sou­vent avec les miens boire un café tout en con­statant la con­vivi­al­ité ambiante. Je con­state aus­si cer­tains murs cor­porels de gens mar­gin­aux drogués ou alcoolisés. Mais je veille à garder une étanchéité entre moi et eux. Obser­va­teur de ma réal­ité, je détecte un groupe de per­son­nes buvant le café à la ter­rasse des Danaïdes qui pour­rait être dans ma sit­u­a­tion. Je m’approche d’eux pour ques­tion­ner la men­tal­ité qu’ils acco­lent à leurs murs.

Paulo accepte de jouer le jeu du décryptage de ses murs men­taux. Il se définit comme habi­tant du cen­tre car il habite au Vieux-Port. Il fréquente un mag­a­sin de tatouage avec un ami qui lui habite sur le boule­vard Longchamp. Il explique ne pas se sen­tir emmuré. Il est au cen­tre de tout, donc il n’a pas besoin de fréquenter la marge. Il lui arrive par­fois de se ren­dre à Bougainville pour un con­cert, mais jamais il ne pense rester sur place ou se balad­er dans cette zone de la ville. Il se pense exclu de fait car il répond aux stig­mates des habi­tants soi-dis­ant aisés du cen­tre. Mais il ne se sent pas bien non plus dans les quartiers rich­es de la ville situés au sud. Paulo est accom­pa­g­né de sa com­pagne Ali­cia et de Kim, un ami. Eux abor­dent la ques­tion du mur men­tal en par­lant du mur financier.

Je laisse Paulo, Ali­cia et Kim dans l’intellectualisation de leur cen­tral­ité, pour embrass­er un démineur de murs répon­dant au nom de Mogo. Ce ska­teur mar­seil­lais se définit sans lim­ites. Les murs men­taux, il y fait face frontale­ment en les brisant à l’aide de son skate. Il peut sauter, rid­er en faisant des tricks sur des spots qu’il iden­ti­fie dans l’ensemble de la ville. Mogo nous apporte une autre per­spec­tive par rap­port à la rela­tion qu’il entre­tient avec la ville. Son objec­tif est juste­ment d’affronter les murs à l’aide de son skate. Mogo fait par­tie d’une pop­u­la­tion qui trans­gresse les codes et les représen­ta­tions des lim­ites déter­minées par les gar­di­ens ou les émet­teurs de la norme. Il fait par­tie d’un ensem­ble de per­son­nes qui met son exis­tence entre les mains de la créa­tiv­ité, de l’expression et qui par la pra­tique, défie la norme et l’interdit.

Je laisse Mogo rid­er tel un funam­bule sur nos murs men­taux pour retrou­ver un groupe de jeunes lycéens.nnes tout droit sor­ti du lycée Thiers. Leur per­cep­tion de la ville m’intéresse car j’aimerais son­der l’intellectualisation de leur stratégie de mobil­ité pour trou­ver dans le ou les murs qui les con­traig­nent dans leur mobil­ité physique ou dans leur socia­bil­i­sa­tion quo­ti­di­enne. Ce groupe porte physique­ment comme moi un des stig­mates qui les dif­fère du groupe de référence soci­ologique de la représen­ta­tion du « vrai Français ». Lucas, Lau­ra et Rami expri­ment leurs murs men­taux. Ma méth­ode est de les inter­roger au sujet d’un espace ressen­ti comme insécurisant.

Direc­tion à présent la place aux huiles à la ren­con­tre de Yas­sine. Il me dit qu’il vient du « béton du nord » mais qu’il a eu l’opportunité de le quit­ter. Il est donc passé du Nord au Sud de la ville. Il est de fait partout chez lui. Il pré­cise cepen­dant que sans le fac­teur économique il n’aurait pas pu sor­tir des quartiers nord. Le fait de par­tir lui a per­mis d’ouvrir son exis­tence à d’autres milieux pour con­sid­ér­er et com­pren­dre qu’il peut aller partout dans la ville.

J’entame ma balade au sud de Mar­seille. Les rues sont moins investies que dans le nord de la ville. Des gens sont présents dans la rue mais ils ne stag­nent pas. Ils cir­cu­lent et ils ont l’air de savoir où ils vont. Cer­tains regards réveil­lent en moi les mots de Akim. Je me ques­tionne : suis-je un mur ?

Je ne suis pas de cette par­tie de la ville. Est-ce ma façon de m’habiller ? Ou encore autre chose qui fait de moi un être par­ti­c­uli­er dans ce ter­ri­toire de la cité phocéenne ? Je me ques­tionne tout en con­tin­u­ant à franchir les murs de ma ville. Alors que je pense m’arrêter faute de can­di­dat à l’expression des murs men­taux, Sania se présente à moi avec ses amis. Elle est en pause cig­a­rette sur le trot­toir qui jouxte le restau­rant sol­idaire dans lequel elle est en stage. C’est une transfuge, elle aus­si résidait dans les quartiers nord de la ville avant de rejoin­dre la par­tie sud. Son ressen­ti par­le de sol­i­dar­ité, de mobil­ité con­trainte par manque de trans­ports en com­mun, de sen­ti­ment de dif­férence de classe à cause d’une pra­tique pronon­cée de l’entre soi…

Mar­seille est une ville qui brasse de mul­ti­ples iden­tités qui véhicu­lent et pro­jet­tent leurs pro­pres imag­i­naires par rap­port à la ville. Vin­cent fait par­tie des nom­breux petits fils d’immigrés ital­iens venus s’installer à Mar­seille fuyant le régime autori­taire fas­ciste de Mus­soli­ni. Il rap­pelle à ma mémoire que ses aïeux vivaient reclus dans le quarti­er de Noailles comme aujourd’hui « les Hara­gas » venus d’Algérie ou d’ailleurs. A l’écouter, il y a comme une dis­tance par rap­port à l’histoire de ses grands par­ents. Il pense la ville de façon cos­mopo­lite en y amal­ga­mant toutes sortes de choses bâties par­fois sur du fan­tasme. A l’écoute de cette représen­ta­tion chao­tique de l’altérité, je me demande si au final nous ne sommes pas con­damnés à fab­ri­quer une image tron­quée des autres ?

Faire ce reportage m’a beau­coup appris sur mes pro­pres murs men­taux et les pro­jec­tions des uns et des autres selon leur sit­u­a­tion finan­cière, de genre, géo­graphique, intel­lectuelle… J’ai aus­si appris que l’autre par déf­i­ni­tion nour­rit des fan­tasmes et que seule la curiosité de les dépass­er ou de les con­fron­ter nous per­met d’accepter à min­i­ma de vivre ensem­ble. Les acteurs poli­tiques qui admin­istrent cette ville de Mar­seille utilisent ces murs men­taux comme repous­soir ou comme moyen de con­sol­i­da­tion de leur élec­torat afin d’être élu ou réélu. Ce reportage n’a pour autant aucune pré­ten­tion d’exhaustivité mais il per­met de com­pren­dre les rela­tions aux murs que nos cerveaux fab­riquent tout au long de notre vie. Et vous, con­nais­sez-vous vos murs men­taux ?

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C’est un mon­stre de 4 à 5 fois la taille de l’Homme qui sem­ble se déploy­er jusqu’au ciel. Alors que le monde fête les 30 ans de la chute du mur de Berlin, un autre mur con­tin­ue de s’étendre. Celui qui sépare Israël et la Palestine(1). Ce bloc de béton empiète sur les ter­ri­toires pales­tiniens, sépare et isole. Haut de 8 mètres, il par­court des cen­taines de kilo­mètres. Une toile géante pour qui veut y pein­dre à coups de graf­fi­tis. Sym­bole de l’occupation israéli­enne, il est devenu un sup­port pour les artistes qui y délivrent leurs espoirs et leurs ques­tion­nements sur un con­flit qui sem­ble sans issue.

Bien que illé­gal en droit inter­na­tion­al, le mur n’a cessé de croître depuis 2002. Au fil des années, les pre­miers tags, tou­jours poli­tiques et unique­ment du côté pales­tinien, ont vu le jour. Il n’y a en effet presque pas de tags du côté israélien. Pour beau­coup d’Israéliens, ce mur n’est que sécu­ri­taire, un moyen comme un autre de lut­ter con­tre les atten­tats. Ils ne ressen­tent pas le besoin d’y taguer des mes­sages poli­tiques. De l’autre côté du mur, les Pales­tiniens sont partagés sur leurs bien­faits. Les opposants aux graf­fi­tis jugent que le mur, “affreux sur le plan poli­tique, doit rester laid”, selon Firas, jeune Pales­tinien orig­i­naire de Jenine et ren­con­tré près du mur à Beth­léem. Aucun dessin ne doit l’embellir. Pour les par­ti­sans au con­traire, “les graf­fi­tis sont un moyen de faire pass­er des mes­sages poli­tiques, de met­tre en lumière la cause pales­tini­enne pour les étrangers de pas­sage”, explique par exem­ple Rami, orig­i­naire lui de Naplouse. Un avis partagé par cer­tains artistes. Sur les parois de cette masse de béton, défi­lent des mes­sages de sol­i­dar­ité dans toutes les langues. “Les graf­fi­tis sont surtout réal­isés par des taggeurs étrangers” selon le pein­tre Khaled Hourani.

Sym­bole des luttes à l’International

La local­ité pales­tini­enne d’Ar-Ram est dev­enue un emblème de cette sol­i­dar­ité. Le long du mur qui l’entoure, des graphistes inter­na­tionaux ont tagué tout un poème de Farid Esack, un activiste sud-africain con­nu pour son engage­ment con­tre l’apartheid. Le texte, qui s’étend à perte de vue, com­mence par ces mots : “Mes chers frères et sœurs pales­tiniens, je suis venu sur votre pays et j’ai recon­nu les pro­pres ombres qui ont plané sur le mien”(2). Le poète dépeint les simil­i­tudes entre le régime d’apartheid sud-africain et la poli­tique israéli­enne dans les ter­ri­toires pales­tiniens. Exprimer sa sol­i­dar­ité est selon lui un devoir, pour ne pas être “com­plice de la souf­france des autres.”

Poème de Farid Esak dans la local­ité pales­tini­enne d’Ar-Ram

Au quo­ti­di­en, le mur reste un sym­bole du coup de sabre infligé aux lib­ertés des Pales­tiniens. Mais ces tags de fra­ter­nité ont fait de ce bloc de sépa­ra­tion un sup­port d’expression de la con­ver­gence des luttes inter­na­tionales. Les tags qui n’épousent pas le nar­ratif israélien visent à défi­er l’occupation.

Affron­ter le mur avec les sym­bol­es pales­tiniens

Au check­point de Qalan­dia (7), sur un pan du mur, le vis­age de Yass­er Arafat s’étend, majestueux, sur plusieurs mètres de tag. Ces références à l’identité pales­tini­enne sont partout sur le bloc mas­sif de sépa­ra­tion, des fig­ures poli­tiques, au dra­peau nation­al, en pas­sant par les représen­ta­tions du Dôme du rocher (4). Une manière de braver les autorités israéli­ennes.

Por­trait de Yass­er Arafat, check­point de Qalan­dia

Se servir du mur comme expres­sion de l’identité pales­tini­enne, Majd Abdel Hamid l’a fait en 2007, à Beth­léem. L’artiste pales­tinien a repro­duit de manière orig­i­nale la Déc­la­ra­tion d’indépendance de la Pales­tine, écrite par le poète pales­tinien Mah­moud Dar­wish et proclamée en 1988 à Alger : “J’ai comp­té les let­tres du doc­u­ment, je les ai découpées, et je les ai toutes taguées sur le mur à l’aide d’un col­lage.” Ce tra­vail met en valeur un des textes cen­traux de l’identité pales­tini­enne, tout en inter­ro­geant son sens, à l’heure où l’espoir d’un Etat pales­tinien s’amoindrit : “Pour moi, décon­stru­ire la déc­la­ra­tion d’indépendance, c’est ques­tion­ner : qu’en est-il de ce texte aujourd’hui?” Le mes­sage de Majd Abdel Hamid est d’autant plus fort qu’il est réal­isé sur le mur, sym­bole du pour­risse­ment de la sit­u­a­tion pour les Pales­tiniens.

C’est l’unique tra­vail réal­isé par l’artiste sur la bar­rière de béton. S’il devait taguer de nou­veau, il choisir­ait l’humour pour défi­er le mur : “la déri­sion reste le meilleur moyen de résis­tance”.

Humour et allé­gorie : les meilleures armes ?

Exploité par le génie du street art Bansky(5), l’humour est omniprésent sur le mur de sépa­ra­tion. A Beth­léem, où les tags sont le plus con­cen­trés, l’artiste Taqi Spateen a revis­ité Super Mario, ver­sion con­flit israé­lo-pales­tinien. Son tag géant dépeint le héro pop­u­laire de jeux vidéos, marchant sur le mur, faisant fi des sol­dats israéliens et sautant au dessus des tours de con­trôles. Pour gag­n­er le jeu, Super Mario doit franchir un ultime obsta­cle, un bloc de béton géant. L’artiste pales­tinien sug­gère que seul un héros aux super-pou­voirs déli­rants est sus­cep­ti­ble de défi­er le mur, tout en exp­ri­mant le rêve fou des Pales­tiniens de se pren­dre un jour pour Super Mario.

Dans les sociétés soumis­es à un con­trôle poli­tique et sécu­ri­taire poussés comme la Pales­tine, les mes­sages abstraits, à dou­ble sens, sont sou­vent les plus per­ti­nents pour exprimer une espérance. Le pro­jet de Sli­man Man­sour en témoigne. Fig­ure majeure de la pein­ture pales­tini­enne, il a lui aus­si voulu taguer sur le mur il y a quelques années. Du haut de ses 72 ans, il n’a plus la force de men­er à bien son pro­jet. Mais il avait pré­paré son œuvre trait par trait sur un logi­ciel. Sur le mur, il voulait repro­duire la fresque de Michel Ange “La créa­tion d’Adam”, deux mains qui ten­tent de se touch­er. Avec cette pièce abstraite, fruit d’un rêve inachevé, il a “voulu mon­tr­er, d’une manière imagée, que ce mur sépare des peu­ples qui pour­raient vivre ensem­ble, en paix”.

“La créa­tion d’Adam” — Sli­man Man­sour — Pales­tine

Reportage en Palestine Inès Gil (texte et photos)

(1) Ini­tié en 2002 pen­dant la Sec­onde Intifa­da
(2) L’intégralité du poème, en français, disponible ici : https://blogs.mediapart.fr/hazies-mousli/blog/070615/lettre-ouverte-de-farid-esack-aux-palestiniens-un-de-nous-est-blesse
(3) Le plus impor­tant check­point entre Israël et la Cisjor­danie, situé sur la route entre Ramal­lah et Jérusalem
(4) Situé à Jérusalem Est, dans la vieille ville, le Dôme du rocher abrite le « Rocher de la fon­da­tion », endroit où, selon la tra­di­tion musul­mane, Mahomet serait arrivé depuis La Mecque. Le site où se trou­ve le Dôme du Rocher com­prend aus­si la mosquée al-Aqsa, est le troisième lieu saint musul­man après La Mecque et Médine. Le Dôme du rocher est sou­vent util­isé par les Pales­tiniens, et même l’ensemble des musul­mans, pour sym­bol­is­er Jérusalem.
(5) En 2017, il ouvre même un hôtel avec vue sur le mur, qui pro­pose aux clients des séances de graf­fi­tis sur la bar­rière de sépa­ra­tion.

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A par­tir de novem­bre 2011, l’armée égyp­ti­enne a con­stru­it des murs dans les rues du cen­tre-ville du Caire, autour de la place Tahrir. Erigés pour empêch­er l’afflux de man­i­fes­tants vers l’épicentre de la révo­lu­tion ou pro­téger des bâti­ments publics, ces murs très sym­bol­iques sont para­doxale­ment devenus des sup­ports de la con­tes­ta­tion, prenant par­fois la forme de fresques aux accents révo­lu­tion­naires.

Au croise­ment de la petite rue Saad Zaghloul et de l’avenue Qasr Al Aïni, grande artère qui mène à l’emblématique place Tahrir, se trou­ve une épicerie où rien ne sem­ble avoir bougé depuis 40 ans… comme il en existe à tous les coins de rue au Caire. Des boîtes de con­serve empilées jusqu’au pla­fond, qui oblig­ent les employés à grimper sur une échelle pour récupér­er la mar­que de tahi­na qu’affectionne une fidèle cliente, des paque­ts de chips aux saveurs extrav­a­gantes placés bien en évi­dence pour appâter les enfants, et un patron affa­ble qui lit le jour­nal ou con­verse avec les habitués.

Ce petit com­merce sans his­toires est devenu une « autoroute pour pié­tons » pen­dant quelques mois, en 2012, se sou­vient Shaï­ma*, habi­tante du quarti­er voisin d’Abdeen. « Les mil­i­taires ont con­stru­it un mur juste à ce croise­ment, pour empêch­er l’accès à la place Tahrir. Et comme cette épicerie pos­sède deux portes, l’une don­nant sur la rue Saad Zaghloul et l’autre sur l’avenue Qasr Al Aïni, les gens se sont mis à pass­er par le mag­a­sin pour éviter le long détour auquel les oblig­eait la présence du mur », racon­te-t-elle amusée. « C’était un petit acte de résis­tance pour moi, une manière de dire qu’il fal­lait plus qu’un mur pour empêch­er le pas­sage… ou la révolte. » Si l’épicier a prob­a­ble­ment vu son chiffre d’affaires grimper pen­dant cette « époque du mur », il se plaig­nait aus­si des larcins plus nom­breux, la foule tra­ver­sant son mag­a­sin en per­ma­nence facil­i­tant la tâche des voleurs.

Comme pour cette épicerie du coin, les murs érigés par l’armée entre novem­bre 2011 et la fin 2012 – il y en a jusqu’à 8 – dans le cen­tre-ville du Caire ont large­ment boulever­sé la vie quo­ti­di­enne de ses habi­tants. Embouteil­lages plus énormes encore que ceux qui paral­y­sent habituelle­ment les rues de la cap­i­tale égyp­ti­enne, itinéraires bis pour les pié­tons, park­ings impro­visés, impasse créée par un des murs… Les Cairotes n’avaient pas d’autre choix que de s’adapter, et les mêmes scènes se répé­taient régulière­ment ; devant un « trou de souris » amé­nagé dans un des murs, un jeune homme aidant une dame chargée de paque­ts à tra­vers­er le pas­sage dif­fi­cile. Au-delà de l’anecdote de l’épicerie qui la fait encore sourire, Shaï­ma se sou­vient surtout de sa colère lorsqu’elle était « oblig­ée de faire de longs détours pour un sim­ple petit tra­jet ». Cer­tains habi­tants du cen­tre-ville, comme elle, ont mau­dit ce pou­voir mil­i­taire qui entra­vait leur lib­erté de cir­cu­la­tion, tan­dis que d’autres, fatigués par des mois de vio­lence entre révo­lu­tion­naires et forces de l’ordre dans les rues proches de la place Tahrir, étaient sen­si­bles aux argu­ments de l’armée, invo­quant la « sta­bil­ité ».

Has­san* qui a par­ticipé aux man­i­fes­ta­tions des mois suiv­ant la chute d’Hosni Moubarak, a lui perçu ces murs comme une sorte de « puni­tion » infligée à ce peu­ple trop remuant : « blo­quer des axes vitaux du cen­tre-ville, c’était comme un mes­sage : vous vous révoltez ? Et bien nous allons vous empêch­er de cir­culer. »

Détourne­ment et réap­pro­pri­a­tion de l’espace

Un chercheur en sci­ences sociales**, qui tra­vaille sur la sécuri­sa­tion de l’espace pub­lic par l’armée après 2011 rap­porte que cer­tains anciens révo­lu­tion­naires ont analysé la con­struc­tion de ces murs, et leur main­tien pen­dant plusieurs mois, comme une stratégie de la part des mil­i­taires des­tinée à pouss­er la pop­u­la­tion à blâmer les révo­lu­tion­naires pour le « chaos » per­ma­nent… « Je pense qu’il s’agissait plutôt d’une réac­tion spon­tanée, sans stratégie, au départ : le pre­mier mur a été con­stru­it pour bar­rer l’accès au min­istère de l’Intérieur dans la rue Mohamed Mah­moud après les affron­te­ments entre policiers et man­i­fes­tants de novem­bre 2011, qui ont duré 15 jours et fait plus de 50 morts. Il n’y a d’ailleurs eu aucun dis­cours cohérent de l’armée accom­pa­g­nant la con­struc­tion des pre­miers murs », souligne-t-il. « Ce n’est que plusieurs semaines plus tard qu’ils ont été présen­tés comme une mesure de « pro­tec­tion », néces­saire pour per­me­t­tre le « retour à la nor­male » dans le cen­tre du Caire. »

Ces murs imposants, con­sti­tués le plus sou­vent de gros blocs de béton empilés, par­fois sur­mon­tés de bar­belés et gardés par des hommes en armes, ont néan­moins mar­qué la présence de l’armée dans l’espace pub­lic, per­me­t­tant de « mon­tr­er que le pou­voir était en place ». Ils ont déplacé les man­i­fes­ta­tions vers la Cor­niche ou le nord du Caire, et brisé le sym­bole de la place Tahrir comme lieu ouvert de la révo­lu­tion. Mais ils ont aus­si don­né à ces rues du cen­tre des allures de camps retranchés, per­me­t­tant aux révo­lu­tion­naires de les com­par­er à la « zone verte » de Bag­dad ou de faire des par­al­lèles avec le mur de sépa­ra­tion entre Israël et la Cisjor­danie. « Para­doxale­ment, ces murs sont en fait devenus des sup­ports de la con­tes­ta­tion », affirme ce chercheur. « Le pro­jet « No walls » est un exem­ple par­fait de ce détourne­ment : plusieurs de ces murs ont été peints avec des trompe-l’œil ou des fresques mul­ti­col­ores de manière à les faire « dis­paraître ». Et les révo­lu­tion­naires ont même organ­isé des événe­ments musi­caux au pied des murs peints », rap­pelle-t-il.

Par­mi ces pieds de nez artis­tiques au pou­voir : un « smi­ley » jaune géant recou­vrant les trois mètres de hau­teur d’un des deux murs bar­rant l’avenue Qasr Al Aïni. De la même manière, dans la rue du Con­seil des min­istres, où des affron­te­ments sanglants avaient eu lieu en décem­bre 2011, un trompe-l’œil par­fait peignait la rue, plus belle que dans la réal­ité. Comme si l’imagination, en dépit du con­texte de répres­sion, pou­vait ouvrir et embel­lir la rue bar­rée.

Pour beau­coup Égyp­tiens qui ont vécu dans le cen­tre-ville du Caire cette étrange péri­ode d’entre-deux, après la chute de Moubarak et avant le coup d’État mil­i­taire de juil­let 2013, une chan­son sym­bol­ise l’esprit ironique qui rég­nait alors par­mi les jeunes Égyp­tiens vis-à-vis de l’armée. Dans cette chan­son sim­ple­ment inti­t­ulée « El Sour », « le mur », Youss­ra El Hawary chante : « Devant le mur, devant celui qui l’a con­stru­it, devant celui qui l’a érigé, devant celui qui le pro­tège, un homme pau­vre s’avance, et fait pipi. Sur le mur, celui qui l’a con­stru­it, celui qui l’a érigé, celui qui le pro­tège. »

Entre 2014 et 2018, les murs ont été pro­gres­sive­ment rem­placés par d’immenses portes coulis­santes, que le pou­voir laisse générale­ment ouvertes, sauf les jours de poten­tielles man­i­fes­ta­tions, comme le 25 jan­vi­er (anniver­saire du soulève­ment de 2011) ou le 30 juin (man­i­fes­ta­tions de 2013 con­tre le prési­dent Mohamed Mor­si). « Il n’en reste aujourd’hui qu’une seule, rue Fala­ki, près de l’ancienne uni­ver­sité améri­caine », explique le chercheur. « Mais ces bar­rières étaient beau­coup moins vis­i­bles. Elles ont donc con­tribué, d’une cer­taine manière, à l’effacement de la mémoire révo­lu­tion­naire. » Quelques murs, sans blo­quer la cir­cu­la­tion, sub­sis­tent aus­si devant des ambas­sades étrangères. « Sur l’un d’eux, j’ai vu récem­ment un graf­fi­ti du per­son­nage de l’artiste pales­tinien Nagy Elali, accom­pa­g­né du slo­gan « El thawra mus­tam­era », « la révo­lu­tion con­tin­ue » », racon­te Shaï­ma. Une trace infime, qui vient rap­pel­er ce qu’il s’est passé en Egypte entre 2011 et 2013. Et sig­ni­fi­er, peut-être, que tout n’est pas encore ter­miné.

*les prénoms ont été mod­i­fiés.
**souhai­tant rester anonyme pour des raisons de sécu­rité

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L’agriculture urbaine. Un oxy­more ? Ce sera une thé­ma­tique phare en 2019–2020, avec notam­ment Les Journées des agri­cul­tures urbaines en Méditer­ranée, qui se sont déroulées les 15 et 16 octo­bre 2019 à Mar­seille. Depuis la pre­mière édi­tion en 2017, six por­teurs de pro­jets ont démar­ré leur activ­ité à Mar­seille. En fait, il y a tou­jours eu de l’agriculture dans les villes. Mais aujourd’hui, l’agriculture urbaine est érigée comme un axe d’avenir et de résilience pour nos villes. Effet de mode ? Néces­sité vitale ? L’agriculture urbaine entend répon­dre à de nom­breux enjeux soci­aux, de bio­di­ver­sité, de sou­veraineté ali­men­taire mais aus­si de créa­tion d’emplois. Peut-elle répon­dre aux défis économiques, soci­aux et tech­niques des villes méditer­ranéennes ? A Mar­seille, com­ment faire cohab­iter béton et potagers ? Por­trait des acteurs et des actri­ces de ce change­ment.

Une série de Manon Chalin­dar


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Chers lecteurs et lec­tri­ces,

Après des dossiers d’actualité lourds en émo­tion et en infor­ma­tion, il est grand temps d’aller en plein cœur de cette Méditer­ranée et de se laiss­er dériv­er au gré du vent.
Ce voy­age est pro­posé par Cyrille Mous­set (adhérente de 15–38) et son com­pagnon. “Met­tre les voiles”, quit­ter leur quo­ti­di­en et par­tir nav­iguer durant deux ans en Méditer­ranée à bord de leur voili­er “Sauvage” n’a pas été une sim­ple déci­sion. Par­tis le 17 mars de Sanary-sur-mer (sud de la France), ils ont mis le cap sur l’île de Capraïa, située entre la côte ital­i­enne et la Corse. La plume bien aigu­isée, ils nous livrent leurs réc­its en texte et en image afin de nous faire décou­vrir des con­trées peu explorées et ce bel univers qu’est la voile. Bon voy­age à tous !

Episode 1

« Voy­age autour de la méditer­ranée sur un Glad­i­a­teur de 33 pieds »

Le jour J est enfin arrivé. Aujourd’hui, ven­dre­di 17 Mars 2017, nous quit­tons le mouil­lage de Sanary sur Mer pour un voy­age autour de la méditer­ranée. Nous nav­iguons sur un Glad­i­a­teur, voili­er des chantiers Wauquiez de 1978. Nous vivons sur notre voili­er et notre désir est de par­tir à la décou­verte de nou­veaux lieux mais surtout de pou­voir s’enrichir de nom­breuses ren­con­tres au gré de nos escales et du vent. Nous avons choisi de vivre autrement et à tra­vers cette expéri­ence toute nou­velle que nous abor­dons avec grand opti­misme, mais non sans appréhen­sion, nous souhaitons partager notre quo­ti­di­en. À tra­vers ce réc­it conçu pareil à un jour­nal de bord, nous vous fer­ons part de nos sen­ti­ments éprou­vés avec sim­plic­ité et humil­ité. Nous vous par­lerons égale­ment des dif­fi­cultés admin­is­tra­tives et morales que nous avons ren­con­trées et elles sont nom­breuses lorsque l’on décide de tout quit­ter et de par­tir sans date de retour ! Nous par­lerons aus­si de toutes ces ques­tions que nous nous posons et de celles posées par notre entourage comme par exem­ple : « Mais de quoi allez-vous vivre ? », « Et si cela ne marche pas ? », « Et si vous tombiez malades ? », etc…Nous pour­rions con­tin­uer cette liste indéfin­i­ment et ne jamais larguer les amar­res, rester dans un port, vivre tran­quille­ment sur notre bateau et être rac­cordé 24/24 à l’eau, l’électricité et…bien ancré dans la société. Mais il est déjà trop tard ! Nous sommes bel et bien par­tis, et « Sauvage » notre voili­er, avale goulu­ment les pre­miers milles nau­tiques vers notre pre­mière escale : les îles de la Toscane. Capraïa, Elbe et Gian­nu­tri pour débuter. Notre odyssée com­mence et nous comp­tons sur le souf­fle d’Éole pour nous pouss­er tou­jours plus en avant !

Départ de l’aventure en image

Episode 2

Tra­ver­sée de Sanary jusqu’à Capraïa » (ven­dre­di 17 et Same­di 18 Mars 2017)

Après 36 heures de nav­i­ga­tion entre Sanary et Capraïa (pre­mière île de l’archipel Toscan à l’est du cap Corse), nous voilà en Ital­ie ! Épuisés mais con­tents d’arriver, nous aurons fait 34 heures de voile et deux heures de moteur. L’objectif est d’utiliser le moins pos­si­ble la brise diesel. Ce fut une nav­i­ga­tion sportive, avec un vent arrière de force 5–6 sur l’échelle beau­fort (le max­i­mum est 12). Nous nav­iguons qu’avec un bout de génois (voile à l’avant). Plus tail­lé pour la nav­i­ga­tion au près, notre « Sauvage » roule beau­coup dans cette allure et je donne mon trib­ut à Nep­tune à 6 repris­es ! Il faut par­fois un cer­tain temps avant que le corps s’amarine…Je n’ai pas d’autre choix que d’attendre la fin du cal­vaire car je sais par expéri­ence que les mau­vais moments s’oublient au prof­it des bons ! De plus, le pilote automa­tique, con­sid­éré comme notre troisième équip­i­er, décide de nous aban­don­ner en cours de route. C’est donc à la force de nos qua­tre bras que nous bar­rons « Sauvage » à tra­vers un Nep­tune de mau­vaise humeur. Nous essaierons de répar­er le pilote plus tard, l’achat d’un neuf n’étant pas prévu dans notre bud­get actuel. C’est la pre­mière fois que nous nav­iguons de nuit au mois de mars et les tem­péra­tures sont encore très fraîch­es ! L’humidité tombe vers 16h00 et nos triples couch­es de vête­ments ne sont pas de trop. Le froid est ce qu’il faut com­bat­tre en mer avant tout car c’est un des fac­teurs qui favorise le mal de mer, c’est la règle des 4 F : Froid, Fatigue, Faim et Frousse ! Nous arrivons à Capraïa en pleine nuit (à éviter quand on peut !), heureuse­ment, la baie devant le port est saine et notre traceur n’indique aucune dif­fi­culté par­ti­c­ulière. Nous y jetons l’ancre. Le vent est tombé, tout comme nous tombons de som­meil ! ”

Tra­ver­sée Sanary (France)-Capraïa (Ital­ie)

Episode 3

« Les îles Toscanes » (Dimanche 19 au mer­cre­di 29 Mars 2017)

« Au petit matin du dimanche 19 Mars, nous gon­flons notre annexe pour par­tir en explo­ration sur l’île de Capraïa. Nous util­isons un kayak gon­flable pour aller à terre. Nous avons fait ce choix dès le départ après avoir pesé le pour et le con­tre entre une annexe à moteur ou une à rame. En plus d’être écologique, le kayak ne prend que très peu de place à bord, ne pèse pas lourd et nous gagnons en tran­quil­lité d’esprit lorsque nous le lais­sons à terre. Une annexe à rame est moins ten­tante à cha­parder qu’une à moteur ! Voilà com­ment s’organise la journée : nous vivons au rythme du soleil, nous nous cou­chons et lev­ons avec lui, il fait office de réveil naturel. Le temps de pré­par­er le déje­uner pour le midi et nous quit­tons le bateau pour décou­vrir ces nou­veaux lieux. L’archipel toscan se com­pose de 7 îles et sont les som­mets de mon­tagnes du con­ti­nent tyrrhénien enfon­cés dans la mer. Capraïa était autre­fois une prison (l’Alcatraz améri­cain en plus petit !), sa côte est accore et rocheuse et le print­emps libère tous les arômes des plantes de son maquis. Nous prof­i­tons de la sai­son pour faire une longue marche qu’il ne sera plus pos­si­ble de faire en plein été à cause de la chaleur et le manque d’arbre. De retour sur le bateau, nous con­sul­tons la météo. C’est elle surtout qui dicte notre par­cours et il faut tou­jours être vig­i­lant car elle est d’humeur changeante et taquine. Pour cela, nous sommes équipés d’un télé­phone portable avec un for­fait inclu­ant les con­nex­ions sur Inter­net depuis l’Europe (30 GO par mois) et des appli­ca­tions gra­tu­ites téléchargées pour les météos du large et côtière. Nous sommes bien évidem­ment équipés de la VHF ASN, équipement oblig­a­toire si on nav­igue au-dessus de la bande des 6 milles nau­tiques (1 Mille = 1852 mètres).
Il faut tou­jours être prêt à quit­ter ou à chang­er de mouil­lage et devons par­fois laiss­er nos états d’âme de côté. C’est ce qui se pro­duit ce lun­di 20 mars. Nous avons eu tout juste le temps de flirter avec Capraïa et le vent qui se lève nous pousserait jusqu’à Elbe, la plus grande des îles de l’Archipel Toscan. Une petite demi-heure suf­fit pour nous pré­par­er et lever l’ancre. Si nous ratons l’occasion, nous risquons de rester coincés plusieurs jours au même endroit car nous voulons descen­dre rapi­de­ment jusqu’à Malte, ayant déjà vis­ité cette zone en 2015.

L’île d’Elbe

Après 8 heures de voile, nous arrivons sur l’île d’Elbe et jetons l’ancre dans le golfe de la Biodola, situé au nord de l’île, à l’ouest de Porto­fer­raio. C’est un excel­lent abri pour les vents de secteur Sud. À cette péri­ode, nous sommes les seuls au mouil­lage ! C’est une île très mon­tag­neuse et verte que nous décou­vrons, aux côtes très découpées. Réputée égale­ment pour l’importance de son min­erai de fer sur la côte est, la dernière mine a fer­mé en 1984.
Nous nous trou­vons entre les vil­lages de Porto­fer­raio (cap­i­tale de l’île) et de Mar­ciana Mari­na. Nous apercevons un arrêt de bus à notre descente mais ce n’est pas encore la sai­son et le bus ne passe pas avant le mois de juin…nous optons pour l’auto stop et ça marche ! De cette façon, nous ren­con­trons des insu­laires qui n’hésitent pas à nous pren­dre et on prof­ite de leur gen­til­lesse pour glan­er quelques infor­ma­tions sur le quo­ti­di­en de l’île. La pre­mière per­son­ne que l’on ren­con­tre nous dépose au cen­tre de Porto­fer­raio en ayant pris soin de nous indi­quer le mag­a­sin pour faire notre rav­i­taille­ment en fruits et légumes et la petite gare routière où un bus pour­ra nous rap­procher de notre mouil­lage pour le retour. Nous procé­dons de la même façon pour nous ren­dre le lende­main à Mar­ciana Mari­na, située à 15 Km de notre mouil­lage ! Même scé­nario que la veille, quelqu’un s’arrête et nous dit que nous sommes « for­tu­nati ! », com­prenez « chanceux » de trou­ver quelqu’un qui se rend jusqu’à Mar­ciana aujourd’hui ! Nous prof­i­tons de ce char­mant ital­ien bavard (pléonasme ?!) pour faire une « micro-autostop-inter­view ». Nous apprenons qu’Elbe compte 30.000 âmes, vit essen­tielle­ment du tourisme les trois mois d’été (sur 200 hôtels, seuls 6 ou 7 ouvrent de Pâques à Noël, pour le reste, ils n’ouvrent que de juin à la mi-sep­tem­bre) et l’on y cul­tive la vigne et l’olivier. Con­cer­nant la pop­u­la­tion plus jeune, ils sont oblig­és de quit­ter l’île après le lycée pour con­tin­uer leurs études dans les uni­ver­sités de l’Italie con­ti­nen­tale telles que Pise ou Flo­rence.

On ne peut ignor­er l’exil de Napoléon qui dura deux ans (1814–1815) et à qui on doit la mod­erni­sa­tion de Porto­fer­raio. La ville est mar­quée par Napoléon, on y trou­ve la bière à son nom, le cir­cuit et des bars et restau­rants rap­pelant son pas­sage ! On nous a tout de même rap­porté, qu’un jour, un restau­rant avait affiché le mes­sage suiv­ant : « Napoléon n’a absol­u­ment jamais, mais jamais mangé ici ! ». La balade jusqu’à la citadelle vaut le détour et déam­buler dans les rues bor­dées de maisons aux façades couleur ocre, nous plonge dans le XVIII° siè­cle.

Jeu­di 23 Mars :
Nous quit­tons notre mouil­lage du golfe de la Biodola pour rejoin­dre un autre lieu décrit comme étant un pur joy­au : Por­to Azzuro, situé sur la côte sud-est de l’île. Pour l’anecdote, le vil­lage por­tait le nom de Lon­gone, anci­enne prison et donc asso­cié au crime en Ital­ie. C’est pour ne pas faire fuir les touristes qu’à présent il est con­nu sous le nom de Por­to Azzuro et compte tenu de l’activité touris­tique en été, le strat­a­gème a très bien fonc­tion­né ! Nous décou­vrons un vil­lage ani­mé où nous emprun­tons le GR (sen­tier de grade ran­don­née) pour nous retrou­ver sur les hau­teurs de l’île. Per­chés sur les cimes, c’est un mag­nifique panora­ma qui s’offre à nous. Le lende­main, nous par­tons en direc­tion d’un autre vil­lage per­ché dans les hau­teurs : Cam­po­liv­eri, où nous y trou­vons une ambiance plus locale et très agréable.

Lun­di 27 Mars :
Il est temps de dire au revoir à Elbe et par­tir en direc­tion de la dernière île et aus­si la plus petite qui con­stitue l’archipel toscan : Gian­nu­tri. « Sauvage » prend le vent arrière et file à 5 nœuds. Huit heures plus tard nous arrivons à Gian­nu­tri. Luxe, calme et volup­té. Quelques maisons, aucun com­merce et seul un restau­rant et un hôtel ouvrent en été. Lorsque nous descen­dons à terre, après avoir jeté l’ancre dans la minus­cule crique de Spalma­toi, nous avons l’impression que l’île nous appar­tient ! Nous emprun­tons les chemins de tra­verse et l’un d’entre eux nous mène à la vil­la Romaine que nous souhaitons vis­iter. Nous devrons mal­heureuse­ment aban­don­ner l’idée car des grilles blo­quent l’entrée pour cause de fer­me­ture hors sai­son. En effet, du 26 mai au 12 octo­bre le tourisme est régulé et le site antique n’est acces­si­ble qu’accompagné d’un guide et muni d’un « passe ». Le site est sous vidéo sur­veil­lance et nous ne voulons pas out­repass­er l’interdiction mise en place pour de bonnes raisons : la pro­tec­tion du site. Mal­gré tout, nous jouons aux Indi­ana Jones en herbe et, sans dépass­er les lim­ites imposées, nous volons quelques pho­tos par le biais d’un petit chemin latéral. Il est temps de ren­tr­er et plan­i­fi­er la suite de notre itinéraire, prochaine étape : les îles Pon­tines. »

Episode 4

Le voili­er “Sauvage” au mouil­lage à Pon­za, la plus grande des îles Pon­tines en Ital­ie

« La tra­ver­sée vers les îles Pon­tines » Avril-mai

Un peu plus d’un mois s’est écoulé depuis notre dernier réc­it et quelques péripéties ont retardé la suite de nos aven­tures !
Lorsque le 29 mars nous quit­tons les îles Toscanes en direc­tion des îles Pon­tines, c’est un vent pais­i­ble et favor­able qui nous pousse accom­pa­g­né d’une mer calme. À ce moment-là, nous ignorons que nous allons avoir recours aux ser­vices médi­caux ital­iens d’ici quelques jours…
Nous met­tons le cap sur Pon­za à 120 Milles nau­tiques, la plus grande des îles Pon­tines et durant cette tra­ver­sée de 18 heures, la nature nous offre un mer­veilleux spec­ta­cle ! Ils arrivent et sont au nom­bre de 3, puis 4 et finale­ment ce sont 5 dauphins qui, dans un véri­ta­ble bal­let, vien­nent cha­touiller l’étrave de Sauvage ! Un tel cadeau nous rend plus opti­miste que jamais et nous atteignons Pon­za en pleine nuit à la voile…L’arrivée est quelque peu ten­due. Nous devons zigza­guer entre les nom­breux récifs et pas­sons en quelques sec­on­des de 3 nœuds à 7 nœuds de vitesse ! Cette accéléra­tion soudaine du vent est dû à un effet de site et le pas­sage de cap engen­dre sou­vent un change­ment brusque de régime qui ne manque jamais de sur­pren­dre ! Au petit matin, nous prof­i­tons du calme et de l’ensoleillement pour faire notre rav­i­taille­ment dans le petit cen­tre de Pon­za.
Notre objec­tif est de descen­dre vers le sud en pas­sant par le golfe de Naples, puis le détroit de Mes­sine pour rejoin­dre l’île de Malte, tou­jours sous réserve de la météo, où nous souhaitons nous arrêter quelques jours afin de con­tin­uer nos activ­ités pro­fes­sion­nelles. Hé oui ! Il va bien fal­loir tra­vailler car nous ne sommes pas ren­tiers et c’est le moment d’aborder la ques­tion cru­ciale du : « Mais de quoi vivent-ils ?! »

Cyrille et son com­pagnon ont cha­cun une activ­ité pro­fes­sion­nelle adap­tée à leur mode de vie de nomade, Cyrille est tra­duc­trice à son compte et a créé “Sail­ing the words”

« Et si nous vous par­lions un peu de nous ? »

Nous avons cha­cun dévelop­pé une activ­ité pro­fes­sion­nelle nous per­me­t­tant de voy­ager et de tra­vailler où que nous allions. Nous souhaitons plus qu’expérimenter le tra­vail nomade, nous voulons qu’il devi­enne indis­so­cia­ble de notre aven­ture ! Pour ma part, je suis tra­duc­trice et nav­i­ga­trice. J’ai opté pour le tra­vail en nomade dig­i­tal et dis­pose du matériel infor­ma­tique néces­saire à mon activ­ité qui porte le nom de « Sail­ing the Words ». Sail­ing the Words est la fusion de mes deux pas­sions : traduire et nav­iguer ! Je fais donc nav­iguer les mots de l’anglais au français. Je traduis les doc­u­ments dans mes domaines de com­pé­tences qui sont : le secteur du tourisme et bien sûr le secteur nau­tique. Je nav­igue sur les mots et…sur la mer Méditer­ranée ! Pour plus de ren­seigne­ments je vous invite à voguer sur les pages de mon site dédié à la tra­duc­tion et à la nav­i­ga­tion : www.sailingthewords.com mais aus­si sur la page Face­book de Sail­ing the words : https://www.facebook.com/sailingthewords/.

Mon com­pagnon de vie et de nav­i­ga­tion est illus­tra­teur auto­di­dacte ! C’est un rêveur et il a pour mis­sion de nour­rir son inspi­ra­tion au fil de nos déplace­ments et d’immortaliser nos escales les plus mar­quantes à l’encre de chine. Il varie les plaisirs en tes­tant de nou­veaux procédés sur le bateau comme la lino­gravure. Il a, à son act­if, deux ban­des dess­inées qui ont été pub­liées par la mai­son d’édition « Des ronds dans l’O ». Ce sont deux adap­ta­tions de romans. La pre­mière, inti­t­ulée « Tueuse » est l’œuvre de l’auteure mar­seil­laise Annie Bar­rière. La deux­ième est l’adaptation d’une nou­velle d’Isabelle Eber­hardt : « Yas­mi­na ». Vous retrou­verez ses œuvres sur le site : www.desrondsdanslo.com/May.htlm.
Tout ce que nous pos­sé­dons se trou­ve à bord de notre voili­er. Pen­dant les dernières années, nous avons con­sti­tué « un tré­sor de guerre » pour faire face aux imprévus car nous savons qu’ils sont nom­breux en mer. Mais ce qui use nos nerfs en ce moment, c’est la météo ! Très changeante, nous devons la con­sul­ter plusieurs fois par jour. Nous sommes en avril, les nuits tou­jours fraîch­es, et les caprices d’Éole met le moral de l’équipage à rude épreuve ! Pour imager cette con­trainte, nous don­nons cet exem­ple : imag­inez que vous devez démé­nag­er sans crier gare ; en fonc­tion de la force du vent, de sa direc­tion, du sens de la houle, à l’approche d’un orage, etc…sans vouloir faire nos « Causettes », il y a des jours où ça fatigue ! Heureuse­ment qu’une bonne nuit répara­trice (quand c’est pos­si­ble) suf­fit à retrou­ver la bonne humeur et l’entrain.
Nous sommes le 4 avril et Pon­za nous offre un peu de repos…Hélas, pas pour longtemps. Lorsque je me réveille ce matin-là, je con­state à ma grande sur­prise, que je suis en sym­biose avec le print­emps : JE BOURGEONNE ! Recou­verte de bou­tons rouge sur tout le corps, c’est panique à bord ! On pen­sait avoir tout prévu et la trousse à phar­ma­cie a été soigneuse­ment pré­parée en fonc­tion des faib­less­es physiques de cha­cun. Mais là, nous don­nons notre langue au chat : est-ce la vari­celle ? Intox­i­ca­tion ali­men­taire ? Ou bien une allergie ? En tout cas ça gratte…Apparemment ce n’est pas con­tagieux car je suis la seule à avoir ça et je n’ai pas de fièvre. Nous restons calmes et déci­dons de con­tin­uer notre chemin en direc­tion d’Ischia, afin de se rap­procher du golfe de Naples.

« Ven­totene ou notre île mau­dite »

Nous aime­ri­ons cette fois-ci nous arrêter à Ven­totene. Cette île devint un cen­tre péni­ten­ti­aire jusqu’à une époque très récente avec sa voi­sine San Ste­fano où Mus­soli­ni empris­on­na les antifas­cistes. Il y a deux ans, lors de notre pre­mier galop d’essai en voili­er, nous n’avions pas pu la vis­iter. C’était plus avancé dans la sai­son et il nous avait été impos­si­ble de mouiller là où pour­tant le guide nau­tique nous l’indiquait à cause de la mul­ti­tude de corps-morts instal­lés (bouées payantes, aux­quelles vous êtes oblig­és d’accrocher le voili­er, sans eau ni élec­tric­ité). Sûrs de notre coup cette fois-ci, nous mouil­lons l’ancre dans un endroit autorisé et nous nous pré­parons à descen­dre. Tout à coup, arrive à fond la caisse un can­ot de « la briga­da di finan­za » (brigade des finances). Ils nous inter­dis­ent de descen­dre à terre, pré­tex­tant du mau­vais temps. Nous con­sul­tons à nou­veau nos TROIS appli­ca­tions météo qui annon­cent la même chose : 10 Nœuds de vent, autant dire pétole !

Après s’être étran­glés de rire intérieure­ment, nous décryp­tons le mes­sage sub­lim­i­nal suiv­ant : soit vous allez au port et payez la nuit, soit vous dégagez ! Il ne nous faut pas moins de cinq min­utes pour faire nos adieux à Ven­totene et met­tre le cap sur Ischia. Nous n’essaierons pas une troisième fois et tant pis pour la vis­ite de Ven­totene et les com­merces locaux où nous avons pour habi­tude de faire nos cours­es. Mal­heureuse­ment, nous con­sta­tons que ce phénomène se répand de plus en plus. L’obligation de con­som­mer et de pay­er partout où nous nous trou­vons… Il est de moins en moins accep­té que l’on puisse être à un endroit sans pay­er. En pous­sant à l’extrême nos réflex­ions, nous nous deman­dons s’il fau­dra un jour pay­er seule­ment pour se balad­er et regarder le paysage !

Episode 5

Comme un air de désen­chante­ment…

Voici trois mois que nous sommes sur les flots et nous aime­ri­ons vous faire part de sen­ti­ments plus per­son­nels dans la con­ti­nu­ité de la nar­ra­tion de nos aven­tures mar­itimes. Après l’épisode de Ven­totene, nous met­tons le cap sur les îles du golfe de Naples avec au pro­gramme : Ischia, Pro­ci­da, Naples et Capri.
C’est un voy­age de deux ans que nous entre­prenons, et il sera sûre­ment ponc­tué à la fois d’émerveillements et de désen­chante­ments. Nous pen­sons qu’il est aus­si impor­tant de partager les joies comme les décep­tions.

Lorsque nous pour­suiv­ons notre nav­i­ga­tion vers le sud, nous faisons une triste con­stata­tion : la pol­lu­tion vis­i­ble à l’œil nu qui règne en mer Méditer­ranée. La côte méditer­ranéenne souf­fre de deux types de pol­lu­tion, celle du plas­tique et celle de l’immobilier. La « Med » se serait-elle pac­sée avec le dia­ble ? À peine a-t-on trem­pé le bout de l’étrave dans les eaux ital­i­ennes que nous nous prê­tons à un drôle de jeu. Nous obser­vons la mer et nous comp­tons les déchets flottants…Il ne se passe pas un quart d’heure sans apercevoir un sac ou une bouteille en plas­tique, des cagettes en poly­styrène et toutes sortes d’objets dis­parates à la dérive, au beau milieu de cette mer qui, rap­pelons-le, est une mer fer­mée. La sit­u­a­tion ne s’améliore pas quand nous descen­dons à terre.

Prenons pour exem­ple L’île de Pro­ci­da. Elle fait par­tie des îles du golfe de Naples. Quand nous atteignons la petite baie de Pro­ci­da (Cala di Cori­cel­la), on a l’impression d’arriver sur une aquarelle. La palette de couleurs des façades des maisons sur­plom­bant le petit port de pêche est sub­lime. Pro­ci­da est un lieu culte du ciné­ma ital­ien. Par­mi les plus célèbres qui y ont été tournés, nous en retien­drons trois : « Il posti­no » avec Philippe Noiret dans le rôle de Pablo Neru­da, « le tal­entueux Mr Rip­ley » remake améri­cain de « plein soleil » et « Gra­ziel­la » d’après le roman éponyme d’Alphonse de Lamar­tine. Alors que ce pre­mier jour sur l’île nous enchante, le deux­ième nous désen­chante. Ce jour-là, nous déci­dons de ramer jusqu’à la plage qui se trou­ve en face de notre mouil­lage pour emprunter un sen­tier de prom­e­nade. Quand nous arrivons sur la plage, nous cher­chons un coin pour dépos­er notre kayak. Et pour­tant, ce n’est pas la place qui manque mais il se trou­ve que la plage est jonchée de poubelles. Ce n’est pas le vent qui a parsemé quelques papiers ou plas­tiques, pas du tout ! Nous voyons des sacs poubelles de par­ti­c­uliers, soigneuse­ment fer­més (quand ils ne sont pas éven­trés) déposés sci­em­ment sur la plage. Le bord de cette plage offre une vision apoc­a­lyp­tique où les gens se baig­nent… Lorsque nous remon­tons le chemin (avec notre poubelle à la main), nous avons du mal à com­pren­dre ce qui se passe car, arrivés en haut du chemin, nous trou­vons une poubelle chaque 100 mètres ! Et le comble de tout ceci est que nous tombons nez à nez, c’est le cas de le dire, sur la déchet­terie de l’île qui sem­ble avoir la même activ­ité qu’un vol­can éteint depuis plusieurs mil­liers d’années.

L’île de Poci­da dans le golfe de Naples en Ital­ie, souf­fre de la pol­lu­tion des par­ti­c­uliers qui déposent leurs poubelles sur les plages.

L’île d’Ischia mon­tre aus­si quelques anom­alies quand on s’y penche de plus près. Nous avions déjà vis­ité Ischia au mois de juin 2015 où la sai­son bat­tait son plein. Au mois d’avril 2017, beau­coup de mag­a­sin sont fer­més et l’ambiance est un peu tris­tounette. De juin à sep­tem­bre, Ischia est une des des­ti­na­tions de vacances préférées des touristes alle­mands du troisième âge et des russ­es. D’ailleurs, tout est écrit en alle­mand ou en russe. Mais nous sommes envahis par un sen­ti­ment de décep­tion à la vue de plusieurs dys­fonc­tion­nements d’ordre pub­lic. Lorsque nous enta­mons une prom­e­nade dans un parc dit « aro­ma­tique méditer­ranéen », nous le trou­vons à l’abandon, sans indi­ca­tion, sans plan, où

les poubelles jonchent les allées. Cela fait par­tie des nom­breuses con­tra­dic­tions de l’Italie. Nous apercevons un gros chantier au même stade qu’il y a deux ans. Le pro­jet en ques­tion devait aboutir sur la con­struc­tion d’une salle poly­va­lente dédiée à la cul­ture. Le début et la fin du pro­jet est tou­jours vis­i­ble sur un grand pan­neau : « De 2007 à 2013, avec finance­ment de l’Europe ». Mais nous nous réc­on­cil­ions avec Ischia lorsque nous prenons le bus jusqu’au vil­lage de Fontana pour mon­ter jusqu’au mont Epomeo, pic le plus haut de l’île (788 M), nous offrant un mag­nifique panora­ma. En redescen­dant, nous tra­ver­sons une forêt de châ­taig­niers où les familles et les étu­di­ants ont pour habi­tude de venir pique-niquer. C’est la Dolce Vita et la forêt reten­tit de rire et de musique, embaume la gril­lade et respire la joie et la bonne humeur ital­i­enne !
De plus, c’est grâce à un der­ma­to­logue très gen­til et de garde ce jour-là sur l’île que j’ai élu­cidé mon his­toire de bou­ton, le ver­dict est tombé : c’est un pso­ri­a­sis à goutte. Très con­traig­nant mais bénin, je suis soulagée que le voy­age puisse con­tin­uer. J’apprends que le der­ma­to­logue tient une per­ma­nence sur l’île une fois par mois, c’est quand même un coup de pot. La note prend égale­ment un goût salé et la carte vitale européenne ne fonc­tionne pas partout, il faut s’en accom­mod­er !

Escale à Naples, “oui Naples est sale…mais c’est une crasse séduc­trice qui côtoie de véri­ta­bles joy­aux archi­tec­turaux”.

Naples

On ne peut pas évo­quer la pol­lu­tion sans par­ler de Naples…Mais Naples nous rend schiz­o­phrène au niveau des sen­ti­ments ! Oui Naples est sale…Mais c’est une crasse séduc­trice qui côtoie de véri­ta­bles joy­aux archi­tec­turaux, un peu comme Palerme. Elle suinte la cor­rup­tion et la saleté par tous ses pores mais l’ambiance est unique. Pour vis­iter la ville et ses envi­rons, nous déci­dons de pren­dre quelques nuits dans une mari­na et nous cher­chons la plus proche du cen­tre-ville (tant qu’à faire !). Nous jetons notre dévolu sur la Mari­na San­ta Lucia. Nous négo­cions le tarif au télé­phone : Nous pas­sons de 80 à 60 Euros par nuit pour un dix mètres… La mari­na n’a ni toi­lette, ni douche. Mais nous sommes au cœur de Naples et les mari­nas plus excen­trées ne pro­posent pas de tar­ifs plus avan­tageux. La sécu­rité est sujette à cau­tion et sou­vent inclue dans le prix. Nous avons une place qui donne sur les restau­rants de la Mari­na et l’endroit est assez sûr pour laiss­er le bateau seul la journée. Ce sera notre petite folie et nous res­terons cinq nuits au port, aucun regret !

De nom­breux inci­dents mal­heureux nous ont été rap­portés par des nav­i­ga­teurs qui sont déjà allés au port de Naples. Les fonds sont rem­plis de détri­tus et des tas de câbles, de cordages, flot­tent dans le port et dans la grande baie. Le gros risque est de se pren­dre une corde dans l’hélice lorsque vous êtes au moteur. C’est au petit bon­heur la chance…Nous prenons le risque et nous sor­tons indemnes en quit­tant Naples et son port.

Nous notons une grande dif­férence entre la France et l’Italie : les sacs plas­tiques. Alors que la France essaie de dimin­uer voire de stop­per com­plète­ment la dis­tri­b­u­tion des sacs plas­tiques dans les grandes sur­faces et tout autre com­merce, c’est très dif­férent en Ital­ie. C’est la foire aux sacs ! Peu importe ce que vous achetez, on vous remet un tick­et au bis­phénol et un sac plas­tique ! Nous n’avons jamais eu autant de sacs plas­tiques sur le bateau. Nous les util­isons pour la poubelle « déchets ménagers ».
Idem pour le tri des ordures, il n’est pas respec­té et vous pou­vez trou­ver une poubelle à deux entrées : une pour le car­ton et une autre pour le verre, mais sans aucune sépa­ra­tion, si bien que tout se mélange ! Nous ne cher­chons pas à blâmer qui que ce soit en faisant cette con­stata­tion. Après tout, n’est-ce pas la réponse à une société hyp­ocrite ? Pourquoi deman­der de faire le tri alors que l’on con­tin­ue à dis­tribuer des sacs plas­tiques à tout va ? Pourquoi ne réduit-on pas les embal­lages ? À Paris, chaque deux ans, se tient le plus gros salon de l’emballage…Nous ne pen­sons pas être plus éco­los en France qu’en Ital­ie.
Autre con­stata­tion mal­heureuse, c’est la dégra­da­tion de site excep­tion­nel tel que Her­cu­lanum ou Pom­péi. Nous choi­sis­sons de vis­iter Her­cu­lanum. Notre décep­tion a été de trou­ver plusieurs por­tions fer­mées au pub­lic cause « de dégra­da­tion du site ». Ce site fab­uleux est en train de se réduire à peau de cha­grin car il n’y a jamais eu d’anticipation de travaux de con­ser­va­tion.
Nous quit­tons Naples avec un petit pince­ment au cœur car elle reste mal­gré tout, une de nos villes préférées de la côte ital­i­enne. Elle nous a ensor­celés !

Cap sur Malte

Nous voulons attein­dre l’île de Malte afin de s’installer quelques semaines ou pourquoi pas y pass­er l’été pour se pos­er un peu et tra­vailler à nos activ­ités. Mal­heureuse­ment, Malte ne s’avère pas à la hau­teur de nos espérances pour dif­férentes raisons que nous allons évo­quer plus bas.
Avant d’atteindre Malte, nous aurons fait une halte à Capri, le petit bijou du golfe de Naples, puis deux arrêts dans les îles éoli­ennes dont une à Panaréa et une autre à Vul­cano. Nous les avions vis­itées il y a deux ans et avions gravi tous les som­mets. Mais nous sommes impa­tients de décou­vrir de nou­veaux ter­ri­toires et ne faisons qu’une petite escale dans ces îles.
Si nous devons recom­man­der une seule île du Golfe de Naples c’est, sans hési­ta­tion, Capri ! Con­cer­nant les îles éoliennes…Nous vous les recom­man­dons toutes ! Fil­icu­di a notre préférence mais elles sont toutes dis­tinctes.
Après s’être avi­tail­lés à Vul­cano, nous met­tons le cap sur Malte ven­dre­di 28 avril à 13h00 et tra­ver­sons le détroit de Mes­sine dans la nuit avec un courant favor­able. Nous arrivons à Malte Dimanche 30 avril au matin. Nous aurons par­cou­ru env­i­ron 200 milles nau­tiques, la nav­i­ga­tion dur­era 43 heures dont 15 heures au moteur. Nous jetons l’ancre à St Julian’s Bay et mal­gré un mouil­lage chahuteur dû à une petite houle facétieuse, nous trou­vons un repos répara­teur.

Arrivée à Malte

Mai 2017 : Arrivée à Malte

L’arrivée à Malte est tou­jours impres­sion­nante. La lumière sur le cal­caire, la couleur dorée sur ses for­ti­fi­ca­tions grandios­es et son archi­tec­ture aux influ­ences ori­en­tales est une invi­ta­tion aux con­tes des mille et une nuit. Tout ce beau décor ne reflète mal­heureuse­ment pas les couliss­es de l’île. Malte est certes cos­mopo­lite, mais c’est aus­si une île faite pour le tourisme et beau­coup pour le tourisme ! Plus par­ti­c­ulière­ment à Sliema, quarti­er du bord de mer, nous con­sta­tons la con­struc­tion d’immeubles de plus en plus haut, les maisons sont toutes rehaussées de plusieurs étages et le soleil se couche donc plus tôt que prévu ! De très nom­breux chantiers immo­biliers furent entre­pris par l’ancien gou­verne­ment qui n’était pas avare en autori­sa­tions (affaires de cor­rup­tion) …

Nous prof­i­tons de cette halte pour nous avi­tailler en eau et en Gazole tout en restant au mouil­lage. Nous faisons plusieurs allers-retours avec notre kayak gon­flable et nous réus­sis­sons à trans­porter 58L d’eau en un voy­age avec des bidons de 5 et 8L. Il y a une fontaine d’eau potable à 15 mètres de là où nous lais­sons le kayak. Nous trou­vons une laver­ie et une sta­tion d’essence égale­ment tout proche. Nous pas­sons une journée à faire nos « corvées » et nous voilà tran­quilles pour un moment. Mais le vent tourne et nous sommes oblig­és de chang­er de mouil­lage. Nous nous abri­tons à Rinel­la Bay, en face des « trois cités ». Nous sommes loin de tout, coincés sur le bateau et aucun marc­hand de fruits et légumes à moins de 30 min­utes de marche quand il y a une petite accalmie.
Nous con­sta­tons égale­ment que notre con­nex­ion inter­net est très pau­vre et ne pou­vons pas tra­vailler comme nous l’avions prévu. L’eau du mouil­lage est sale et nous sommes très dépen­dants de l’eau de mer car nous faisons tout avec elle : vais­selle, toi­lette, etc… Nous rinçons la vais­selle avec l’eau douce à l’aide d’un pul­vérisa­teur pour économiser l’eau. Nous faisons notre toi­lette à l’eau de mer et avons appris un petit truc qui nous per­met de ne pas se rin­cer ! Dès que nous sor­tons de l’eau, nous nous essuyons tout de suite. De ce fait, le sel ne provoque pas ce tiraille­ment ressen­ti comme avec le séchage naturel au vent. L’été tarde à venir, alors nous faisons une excep­tion pour les cheveux que nous rinçons à l’eau douce car il fait encore un peu humide en soirée.
Le vent de nord-ouest forcit et sur les 4 bateaux qui se trou­vent au mouil­lage, deux dérapent dans la nuit (l’ancre ne tient pas) heureuse­ment, il n’y a pas de casse et ils doivent rajouter une deux­ième ancre.

« Sur les traces d’Ulysse »

Le 10 mai, alors que le vent tourne au sud, nous déci­dons de quit­ter Malte et d’aller sur Syra­cuse où le mouil­lage devant le port con­stitue un excel­lent abri. Nous trou­vons le séjour à Malte trop court et regret­tons tout de même notre mouil­lage dans la baie de St Julian qui lui, offre un excel­lent emplace­ment. Mais quand la météo propose…On dis­pose, alors cap sur Syra­cuse ! De là, nous atten­drons le souf­fle con­ciliant d’Éole pour nous pouss­er jusqu’en Grèce, dans les îles Ion­i­ennes. Impa­tients de con­tin­uer sur les traces d’Ulysse, nous allons enfin décou­vrir une par­tie de la Méditer­ranée que nous n’avons encore jamais explorée !

Comme pré­cisé au départ, ce voy­age est une com­bi­nai­son de belles décou­vertes mais com­porte quelques désen­chante­ments comme le dur con­stat de pol­lu­tion en mer Méditer­ranée. Mal­heureuse­ment, ce sont TOUTES les côtes méditer­ranéennes qui sont touchées. Nous accom­plis­sons des gestes respon­s­ables au quo­ti­di­en de sorte à ne pas aggraver cette sit­u­a­tion. Nous choi­sis­sons des pro­duits qui n’agressent pas l’environnement marin, nous sommes très économes en eau, et la brise diesel est util­isée en dernier recours car nous avons le temps (il est de bon ton de le pré­cis­er !). Nous croyons aux ini­tia­tives indi­vidu­elles même si elles ne représen­tent qu’une goutte d’eau dans la Méditerranée…Ben C’est déjà ça !
Prochain épisode : Une semaine de mouil­lage à Syra­cuse et l’arrivée sur les îles Ion­i­ennes !

Pollution dans le golfe Ambracique, en Grèce

Episode 6

SYRACUSE : POINT DE DÉPART POUR LA GRÈCE

Voici la suite des nav­i­ga­tions de « Sauvage » et de son équipage en mer Méditer­ranée. Cet épisode qui racon­te nos pre­miers pas en Grèce, dans les îles Ion­i­ennes, par­lera de ces ren­con­tres faites en mer et sur le con­ti­nent grec qui nous auront mar­quées, et de moment clef à tra­vers une vidéo…
Nous ne sommes pas venus à Syra­cuse pour ses eaux cristallines mais pour retrou­ver cette ville pleine de vie et de charme et c’est d’ici que com­mence notre « vrai » voy­age. En effet, nous allons décou­vrir une nou­velle par­tie de la Méditer­ranée et le mouil­lage dans la baie de Syra­cuse représente pour nous le sas d’attente pour notre départ vers la Grèce. Dans l’attente d’une fenêtre météo favor­able, nous imag­i­nons une arrivée digne de l’Odyssée d’Ulysse : Cor­fou, dans les îles Ion­i­ennes !
À Syra­cuse, nous ren­con­trons Car­o­line et Nico, un jeune cou­ple fran­co-ital­ien qui voy­age sur « Ysé », un voili­er en alu­mini­um de 11,50 mètres. Ils ont appareil­lé de Bre­tagne en octo­bre 2016 et ont passé l’hiver à Malte. Pen­dant deux mois, nous nav­iguerons ensem­ble jusqu’à leur retour en Ital­ie.
Mais le début s’annonce mal ! Alors que nous prof­i­tons d’une fenêtre idéale pour point­er l’étrave vers la Grèce, Ysé ren­con­tre un prob­lème de moteur et doit s’arrêter d’urgence dans un port en Cal­abre, au sud de l’Italie. Nous con­venons de con­tin­uer notre route vers la Grèce car le vent vient du sud et ne nous per­met pas de rester au mouil­lage dans cette par­tie de l’Italie. Après 62 heures de nav­i­ga­tion (dont 14 au moteur), nous tou­chons notre pre­mière île grecque : le sud de Lefkas ! Tant pis pour notre arrivée sur Cor­fou, la météo en a décidé autrement ! Ysé et son équipage arriveront 4 jours après.

LES ÎLES IONIENNES : SES PAYSAGES, SES HABITANTS, SES EFFETS DE SITES, ET NOS RENCONTRES

Notre par­cours dans les îles ion­i­ennes : Point d’arrivée : Lefkas, puis Megan­isi, Kas­tos, Ithaque (Kioni), côte est de la Céphalonie (Eufemia, Kalo limani), Chenal de Lefkas, Pre­veza (sur le con­ti­nent), le golfe d’Amvrakia de Preveza,Andipaxoi, Pax­oi, Cor­fou, Oth­oni @Cyrille Mous­set

Ce qui a ren­du ces deux mois de nav­i­ga­tion mag­iques, c’est assuré­ment la com­bi­nai­son de la beauté du paysage des îles Ion­i­ennes, pre­mière approche avec la pop­u­la­tion grecque et notre ren­con­tre avec l’équipage du voili­er « Ysé ». Nous n’avions, jusqu’à présent, con­nu aucune expéri­ence de nav­i­ga­tion avec un autre voili­er. Toute­fois, nous con­sta­tons aujourd’hui, que cette entente partagée pen­dant ces deux mois avec nos amis est rare, et pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que nous sommes du même âge et qu’il est plus « nor­mal » de crois­er sur l’eau des retraités ou en général des gens plus âgés. Car­o­line et Nico vivent aus­si sur leur bateau et nous pou­vons partager ensem­ble nos ques­tions, nos doutes, et nos joies ! De plus nous décou­vrons tous les qua­tre la Grèce pour la pre­mière fois.
Nous avons le même rythme de croisière, et de par nos per­son­nal­ités dif­férentes, chaque per­son­ne apporte quelque chose d’enrichissant. Il n’y a pas de « meneur ou de chef », qui décide où aller, quand par­tir, com­bi­en de temps rester etc…

Sou­vent, lorsque nous repen­sons à nos pre­miers pas en Grèce avec l’équipage d’Ysé, on se dit que nous avons décou­vert des lieux que nous n’aurions jamais décou­vert à deux. Nous louons une voiture pour vis­iter les plus grandes îles, ce qui per­met de divis­er les frais par deux et nous parta­geons tous les qua­tre une curiosité boulim­ique qui nous a poussé jusqu’ici en bateau !

Pour décrire briève­ment les îles Ion­i­ennes, il y a une chose à savoir : il ne faut surtout pas s’attendre à la Grèce des cartes postales habituelles : Le soleil éblouis­sant sur les maisons bleues et blanch­es ! La région des îles Ion­i­ennes est celle où il pleut le plus en hiv­er. L’été est très chaud et humide, ce qui a pour con­séquence cette végé­ta­tion lux­u­ri­ante qui fait la par­tic­u­lar­ité de ces îles. Il y a des oliviers, des cyprès, des pins et des fleurs à pro­fu­sion ! C’est une région verte et ombragée aux maisons cou­vertes de tuiles romaines rouges.
Les effets de sites sont nom­breux et il n’est pas rare que la topogra­phie des îles per­turbe nos prévi­sions météorologiques. Nous croyons être à l’abri du vent du nord en trou­vant un beau mouil­lage au sud ? hé bien non ! Les rafales de vent se ren­for­cent lorsqu’elles déva­lent les falais­es escarpées des îles Ion­i­ennes, ce qui sou­vent, crée des sur­pris­es et provoque des direc­tions de vent con­traires à celui qui était prévu. Au départ, nous sommes un peu con­fus, puis rapi­de­ment, nous apprenons à appréhen­der et anticiper ces phénomènes courant en Grèce.

NOUVELLES EXPÉRIENCES ET PARTAGE DE BEAUX MOMENTS !

En Céphalonie, plus pré­cisé­ment au port d’Argostoli, nous faisons nos for­mal­ités (je rap­pelle que même si nous sommes dans la com­mu­nauté européenne, il est de bon ton de faire des for­mal­ités en entrant en Grèce, j’ai d’ailleurs écrit un arti­cle à ce sujet sur mon site Sailingthewords.com : « les for­mal­ités en Grèce » dans la rubrique actu­al­ités). Nous avons loué une voiture pour nous y ren­dre car nous sommes au mouil­lage d’Eufemia, sur la côte Est et faire une pierre deux coups : les for­mal­ités et la vis­ite de l’île ! À Argos­toli nous vivons un joli moment : dans le port, alors que les pêcheurs vendent leur pêche et rangent leurs filets, des tortues vien­nent aux abor­ds du quai pour manger les déchets de pois­sons ! On les appelle « Caret­ta-Caret­ta » en grec ! Elles font bien évidem­ment la joie des touristes et des pas­sants !
Sur l’île d’Ithaque et Mégan­isi, nous expéri­men­tons notre pre­mier mouil­lage avec « amar­res à terre ». Manœu­vre un peu déli­cate pour la pre­mière fois mais c’est presque une oblig­a­tion en Grèce ! Réservé aux mouil­lages pro­fonds, exi­gus et très fréquen­tés, ce style d’amarrage per­met de garder son bateau tou­jours dans le même axe et de l’empêcher d’éviter.

Amarre à terre à Ithaque pour Sauvage et Ysé (de droite à gauche) ! @Cyrille Mous­set

Nous faisons égale­ment un arrêt sur Kas­tos, habitée par 80 âmes, on y trou­ve une « Tav­er­na » (restau­rant grec), un bar, une église et même une école ! sans par­ler du mini mar­ket, ouvert seule­ment le matin et…pas tous les jours ! Il y a un port où on peut se baign­er telle­ment l’eau est translu­cide. Nos nav­i­ga­tions vont de sur­pris­es en sur­pris­es. Toutes ces îles dif­fèrent les unes des autres et il n’y en a pas une qui se ressem­blent. Nous ne descen­drons pas jusqu’à Zante pour l’instant et déci­dons de touch­er le con­ti­nent afin que l’équipage d’Ysé puisse régler un prob­lème de moteur… Notre choix se porte sur Pre­veza et le golfe Ambracique car il y a plusieurs chantiers navals et des mag­a­sins spé­cial­isés dans le matériel mar­itime. Nous prof­iterons de cette escale pour acheter un nou­veau son­deur car cela fait deux mois que le nôtre nous a lâché et nous sommes tou­jours au fil à plomb pour son­der les pro­fondeurs, à l’ancienne !
Ce que nous ignorons, c’est que nous allons rester à Pre­veza plus de temps que prévu et vivre de belles aven­tures !

PROCHAIN EPISODE : 1 /PREVEZA ET LE GOLFE AMBRACIQUE : UN ARRET PLUS LONG QUE PRÉVU ! 2/CORFOU, DRÔLE D’IMPRESSION, 3/LA SÉPARATION, NOTRE NOUVELLE ÉQUIPIÈRE ET NOTRE DESCENTE EN DIRECTION DU GOLFE DE PATRAS !

Episode 7

Notre arrêt pro­longé à Préveza nous a per­mis de créer des liens avec la pop­u­la­tion locale mais aus­si mar­itime, nous avons décou­vert les paysages de la région de l’Épire, et tout ceci nous a lais­sé d’excellents sou­venirs. C’est pour toutes ces raisons que nous y con­sacrons un chapitre un peu plus long…

PREVEZA ET LE GOLFE AMBRACIQUE : UN ARRET PLUS LONG QUE PRÉVU

Lorsque nous arrivons à Préveza, nous jetons l’ancre dans la baie face aux chantiers navals et aux nom­breuses mari­nas. La ville est juste en face mais l’accès est dif­fi­cile quand nous nous trou­vons de ce côté-là. À moins de pren­dre le bus (quand il passe) ou le taxi qui per­met de tra­vers­er un tun­nel sous la mer reliant la ville. Le port com­mu­nal de Préveza est plein et n’a pas la place pour accueil­lir nos deux bateaux. En atten­dant qu’une place se libère, nous allons nav­iguer dans le golfe Ambracique et mouiller sous les ruines d’un site qua­si­ment à l’abandon : Nikopolis…Et là à notre grande sur­prise, nous nous retrou­vons à deux bateaux dans cette baie gigan­tesque peu pro­fonde, face à un paysage sauvage, isolé et boudé par le tourisme. On com­prend pourquoi : L’eau est de couleur verte, ici ni transats ni para­sols ne peu­vent envahir le bord de mer, il ne réserve aucune place pour la farniente. De nom­breuses tortues y nagent tout en prenant soin de rester loin de nous, mais lorsque nous descen­dons à terre pour longer le bord de mer, il y a du monde…Une quan­tité phénomé­nale de crabes, de Bernard l’Hermite, de minus­cules pois­sons, c’est plein de vie !

Le Golfe Ambracique @Cyrille Mous­set

NIKOPOLIS OU LA BAIE SAUVAGE

Le lende­main, nous par­tons à pied vis­iter la cité de Nikopo­lis, là encore, nous ne crois­erons personne…Et pour­tant, la muraille est imposante par sa taille (mal­gré sa décrépi­tude) et par son his­toire. Nikopo­lis a été con­stru­ite par Octave pour com­mé­mor­er sa vic­toire sur Antoine lors de la bataille d’Actium. Cette bataille a décidé de l’avenir de l’empire romain ! Quand nous rejoignons nos bateaux, nous apercevons une grande salle qui sem­ble être une taverne…Lorsque nous entrons, nous sommes chaleureuse­ment accueil­lis par une dame grecque. Exit l’anglais dans cette par­tie de la Grèce. Nous arrivons à nous faire com­pren­dre et prenons place pour dîn­er.

Arrivent le mari, les enfants, les petits enfants, le pope du vil­lage et quelques voisins…L’animation se met en marche, ça par­le, ça rigole, et nous man­geons joyeuse­ment au milieu de ce brouha­ha très agréable ! Nous finis­sons par dis­cuter avec eux en s’aidant du pau­vre vocab­u­laire que nous pos­sé­dons et d’un dic­tio­n­naire que nous avons sur le portable ! Nous pas­sons une soirée très con­viviale.

Le Théâtre de Nikopo­lis @Cyrille Mous­set

PREVEZA, UN CHARME QUI OPÈRE

De retour sur Préveza, nous trou­vons deux places au port com­mu­nal. Nous res­terons un total de 3 semaines (Préveza et le Golfe Ambracique). À ce jour, cela reste l’arrêt le plus long que nous ayons jamais fait ! Nous tombons sous le charme de l’ambiance de la ville de Préveza. Der­rière les restau­rants et cafés du bord de mer, les rues ont gardé l’atmosphère des villes de marchés provinciaux…Nous ren­con­trons beau­coup de français au port com­mu­nal, cer­tains d’entre eux par­courent la Grèce depuis 20 ans ! Nous ne pen­sons pas y rester aus­si longtemps…Il y a telle­ment d’autres choses à décou­vrir. On peut toute­fois com­pren­dre cet attache­ment à la douceur de vivre grecque ! Ces ren­con­tres auront été rich­es en échanges. Nous écou­tons les con­seils, les expéri­ences de cha­cun et surtout les lieux à ne pas man­quer.

TASSOS, PERSONNAGE INCONTOURNABLE

Nous ren­con­trons Anastha­sios, dit « Tas­sos » à l’occasion d’un dîn­er avec l’équipage d’Ysé dans les ruelles de Préveza. Anastha­sios est le gérant mais on pour­rait le pren­dre pour un client. Il s’assit à notre table et avec son accent nous par­le en toutes les langues. Français, et surtout ital­ien avec Nico ! Faut dire que physique­ment il impose…Il a le corps d’un rug­by­man et la tête de Léo Fer­ré ! Il coiffe sa grande crinière blanche d’un cato­gan, boit de l’ouzo, fume beau­coup, drague autant, et aime faire la fête ! Nous le crois­erons à nou­veau le lende­main dans un café très local.

D’ailleurs à ce sujet, il est agréable de con­stater qu’il existe tou­jours de vieux bistrots aux allures défraîchies où on trou­ve une couleur plus locale, mêlant dif­férentes généra­tions. Nous pas­sons la soirée avec lui, dis­cu­tons de la Grèce, de ses habi­tants, de poli­tique, etc…Les lumières du bistrot s’éteignent, et c’est en zigza­guant que nous rejoignons nos embarcations…Encore une ren­con­tre et un moment qui fer­ont par­tie de ces beaux moments passés en Grèce.
Nous avons égale­ment pu nous pro­cur­er un nou­veau son­deur, l’équipage d’Ysé a trou­vé un mécani­cien pour répar­er le moteur, et nous avons même eu la pos­si­bil­ité de pren­dre des douch­es à l’eau douce sur la plage ! Les pleins d’eau sont faits, il est temps de repar­tir vers le nord des îles Ion­i­ennes…

CORFOU, DRÔLE D’IMPRESSION

Com­ment ne pas s’arrêter à Cor­fou ?! D’après l’Odyssée, Ulysse aurait débar­qué sur une plage située sur la côte ouest : Pale­okas­trit­sa. Hum Hum…On arrivera par la côte Est avec l’équipage d’Ysé. Nous mouil­lons au sud de la ville de Cor­fou et ne fer­ons qu’une vis­ite éclaire de la ville. Toute­fois, lorsque nous repasserons à Cor­fou, seuls cette fois-ci, après une escale sur l’île d’Othoni, nous mouillerons plusieurs jours sous la forter­esse. Je ne sais pas si c’est la chaleur écras­ante de l’époque (mi-juil­let) ou le fait d’avoir vis­ité la ville façon éclaire au pre­mier arrêt, ou encore d’avoir quit­té nos amis après avoir nav­igué deux mois en leur com­pag­nie, mais nous ressen­tons un léger abat­te­ment…

La forter­esse de Cor­fou @Cyrille Mous­set

De plus nous essuyons un coup de vent non prévu par la météo. Une nuit dif­fi­cile où nous devons assur­er des quarts de nuit au mouil­lage ! Notre chaîne tient bien et Sauvage se mon­tre valeureux. Mais les cornes de brumes qui son­nent dans la nuit pour aver­tir un bateau, puis deux, puis trois qui dérapent, ne nous per­me­t­tent pas de pass­er une nuit tran­quille et sere­ine ! Pas de casse, une petite peur et le lende­main, le soleil revient, le vent se calme et tout rede­vient « nor­mal ». Le cen­tre-ville de Cor­fou grouille de monde à cette époque et les rues sont bor­dées de mag­a­sins de sou­venirs qui vendent tous la même chose…Mais en nous écar­tant des axes touris­tiques, nous nous per­dons dans les ruelles du vieux Cor­fou. C’est une toute autre facette de la ville qui nous réc­on­cilie avec Cor­fou. Nous tombons sous le charme des vieilles façades aux tra­di­tion­nels volets verts, une archi­tec­ture néo­clas­sique pour le musée des arts con­stru­it par les anglais au XIXe siè­cle, et le plus drôle dans tout ça, c’est que nous nous retrou­vons presque seuls dans nos déam­bu­la­tions !

Le Vieux Cor­fou @Cyrille Mous­set

LA SÉPARATION, NOTRE NOUVELLE ÉQUIPIÈRE ET NOTRE DESCENTE EN DIRECTION DU GOLFE DE PATRAS !

Après notre pre­mière vis­ite de Cor­fou avec l’équipage d’Ysé, nous déci­dons de pouss­er encore un peu plus au nord pour décou­vrir l’île d’Othoni, ce qui per­me­t­tra à nos amis d’attendre une bonne fenêtre météo pour redescen­dre en Cal­abre. Oth­oni est une petite île qui échappe au tourisme de masse. Très fréquen­tée par les ital­iens car c’est la pre­mière île des Ion­i­ennes qu’ils ren­con­trent et il est agréable d’y faire une escale pour se ressourcer avant de se jeter dans le grand bain touris­tique de Cor­fou ! Oth­oni compte 40 habi­tants l’hiver et 380 l’été… C’est aus­si une île où les chats sont presque plus nom­breux que les habi­tants ! D’ailleurs, c’est ici que l’équipage de Sauvage s’agrandit et accueille sa nou­velle équip­ière que nous appellerons…. « Ysé », une petite chat­te âgée de 6 semaines qui depuis, nav­igue avec nous et avec laque­lle nous for­mons à présent un trio.

Ysé, notre nou­velle équip­ière @Cyrille Mous­set

La Grèce et ses chats…. Des chats partout ! Peut-être une tra­di­tion mais un prob­lème aus­si car beau­coup ne passent pas l’hiver et la plu­part vivent dehors. Ils n’appartiennent à per­son­ne mais pour­tant tout le monde leur donne à manger. Beau­coup d’entre eux sont malades et mal­gré les cam­pagnes de stéril­i­sa­tion qui sont menées, le nom­bre de chats ne cesse d’augmenter…
Le 12 juil­let, la fenêtre météo atten­due par nos amis arrive et l’heure de la sépa­ra­tion a son­né. Elle ne se fait pas sans un pince­ment au cœur mais nos pro­jets de nav­i­ga­tion sont dif­férents et il est impor­tant que cha­cun réalise le but qu’il s’est fixé. Nous sommes cer­tains que la mer nous réu­ni­ra à nou­veau, sans pour autant con­naître la date du prochain ren­dez-vous !
Ce même jour, nous met­tons les voiles et redescen­dons les îles Ion­i­ennes par la côte Est avec un arrêt sur Cor­fou, Pax­os, Pre­veza à nou­veau (vac­cin d’Ysé oblige !) et Kas­tos que nous avions bien aimé lors de notre pre­mière vis­ite. Notre objec­tif : Entr­er dans le golfe de Patras, pour­suiv­re par le golfe de Corinthe afin de tra­vers­er le mythique canal et se retrou­ver en mer Égée. Nous voulons trou­ver un endroit pour hivern­er à flot cet hiv­er…

Naviguer avec un chat

Navigation Golfe de Patras

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Les nou­velles mairies issues du mou­ve­ment des Indignés éprou­vent des dif­fi­cultés à gér­er les villes et per­dent le sou­tien de ceux qui ont porté leur suc­cès.

Ada Colau, ex-con­tes­tataire et fig­ure charis­ma­tique du mou­ve­ment Podemos, est dev­enue il y a deux ans, la pre­mière maire fémin­iste de la ville de Barcelone. L’une des actions les plus écla­tantes entamées par l’exécutif depuis est la lutte con­tre les loca­tions touris­tiques illé­gales. Agusti Colom est pro­fesseur d’économie et con­seiller munic­i­pal pour le tourisme : « Tous les apparte­ments loués aux touristes qui ne fig­urent pas dans le reg­istre com­mu­nal seront fer­més. Airbnb est dans l’erreur, parce qu’à Barcelone la légal­ité existe et elle est respec­tée. En 2017, nous avons déjà sanc­tion­né plus de 300 activ­ités illé­gales. Le tourisme crée des emplois et des oppor­tu­nités pour la ville, mais nous devons con­trôler et lim­iter ses effets négat­ifs ». En accord avec la loi cata­lane, Airbnb et d’autres struc­tures sim­i­laires pour­raient recevoir une amende qui va jusqu’à 600 000 euros. Dans les rues de Barcelone, les man­i­fes­ta­tions con­tre l’afflux touris­tique sont de plus en plus courantes.

Ada Colau au bureau de vote à Barcelone, le 21 décem­bre 2017

«Ada Colau a accep­té le com­pro­mis avec les insti­tuts financiers»
Mal­gré ces bons résul­tats, Ada Colau sem­ble avoir per­du le sou­tien de l’organisation dont elle a été la fon­da­trice : la Platafor­ma des afec­ta­dos de hipote­cas , la plate­forme des vic­times de l’hypothèque (PAH). « Dès son arrivée à la mairie, Ada Colau a accep­té le com­pro­mis avec les insti­tuts financiers qui gèrent les dettes immo­bil­ières. Les mêmes accords ont été adop­tés ici à Madrid par le maire Manuela Car­me­na. Avec le temps, on se rend compte que cer­tains activistes, qui étaient il y a quelques années dans la rue avec nous, ils avaient déjà un pro­jet poli­tique bien clair. Alors, les solu­tions ne sont pas les mêmes pour ceux qui veu­lent chang­er le sys­tème poli­tique du pays et pour nous, qui voulons avant tout sauver notre mai­son », explique Luis Chamar­ro, coor­di­na­teur de la sec­tion de Madrid.

En Espagne, depuis 2006, 770 000 per­son­nes ont été expul­sées de leur foy­er. Entre 2009 et 2016, plus de 15 100 per­son­nes se sont sui­cidées en con­séquence de ce qu’on appelle ici le «ter­ror­isme financier». « Les claus­es dans notre con­trat sont illé­gales, les ban­ques ont ven­du notre dette à d’autres insti­tuts financiers. Les juges du tri­bunal le savent très bien, pour­tant ils con­tin­u­ent à défendre les ban­ques et à enfrein­dre la loi », explique Maria Isabel, 69 ans, durant un rassem­ble­ment de la PAH en face du Con­grès des députés. Patri­cio Con­dor, 52 ans, d’origine équa­to­ri­enne, arrive mal­gré tout à en rire : « Per­son­ne ne nous aidait, on a dû appren­dre par nous-mêmes à inter­préter le lan­gage bureau­cra­tique des ban­ques, on a tous pris un cours inten­sif en jurispru­dence. »

La sor­tie du métro à Lava­piés, lieu habituel de ren­dez-vous

La crise économique de la péri­ode 2008–2011 avait fait bas­culer les équili­bres poli­tiques et le tra­di­tion­nel partage du pou­voir entre le Par­ti pop­u­laire (PP) et le Par­ti social­iste ouvri­er espag­nol (PSOE). Lors des élec­tions com­mu­nales de décem­bre 2015, deux nou­velles for­ma­tions, issues du mou­ve­ment des Indignés, ont gag­né la mairie de deux plus impor­tantes villes du pays : Madrid et Barcelone. Aho­ra Madrid et Barcelona en Comù, soutenus par Podemos, incar­nent l’espoir des mil­liers d’Espagnols pour un vrai change­ment sur des ques­tions sociales et économiques comme le droit au loge­ment, la fémin­i­sa­tion de la poli­tique, l’égalisation des salaires et le tra­vail digne.

A Lava­piès, des loy­ers tou­jours plus chers
A Madrid, les prob­lèmes de loge­ment ont de mul­ti­ples formes. Selon une enquête du quo­ti­di­en El Paìs, depuis 2014 le prix moyen des loca­tions a aug­men­té de 36 %. Cer­tains quartiers du cen­tre-ville vivent une véri­ta­ble gen­tri­fi­ca­tion poussée, c’est le cas de Lava­piés, un quarti­er aux rues étroites dans la par­tie sud de la cap­i­tale. « Lava­piés était un quarti­er pop­u­laire jusqu’à peu, explique Tere­sa Palo­mo, jour­nal­iste indépen­dante qui vit dans le quarti­er depuis 8 ans. Ici habitaient des com­mu­nautés de Lati­no-Améri­cains, d’asiatiques et de sub­sa­hariens. Puis à un cer­tain moment, Lava­piés a com­mencé à se faire con­naitre à cause des bagar­res noc­turnes, il est devenu le quarti­er dan­gereux du cen­tre-ville, alors qu’en vérité on y vivait très bien ». L’explosion des loca­tions touris­tiques au cen­tre-ville a pour­tant entraîné une aug­men­ta­tion sys­té­ma­tique des prix des loy­ers dans toute la ville. Lava­piés a été gen­tri­fié au prof­it des couch­es sociales supérieures à la recherche de prix plus abor­d­ables, ce qui est en train de chang­er rapi­de­ment le pro­file socio-économique du quarti­er. Si les étrangers aban­don­nent, pour ceux qui restent la sit­u­a­tion n’est pas plus facile. José Emilio, 43 ans, acteur de théâtre venu de Cadix, vit depuis des années dans une sit­u­a­tion pré­caire : « Avec mon méti­er, je n’arrive jamais à avoir des entrées sta­bles. Pour faire face à l’augmentation des prix, j’ai dû sous-louer une petite cham­bre et partager mon apparte­ment avec quelqu’un. Alors que rien ne jus­ti­fie une telle explo­sion des prix des loca­tions ».

Face à cette sit­u­a­tion, l’absence de dia­logue s’accentue entre les dif­férents par­ti­sans du mou­ve­ment du 15M (de 15 mai 2011, date d’un impor­tant rassem­ble­ment spon­tané, à l’origine du mou­ve­ment des indignés). « C’est très bizarre de faire par­tie des insti­tu­tions, d’accepter le grand cirque médi­a­tique, où tout se joue sur de sub­tiles tac­tiques. Alors qu’on était habitué à la con­fronta­tion sincère de la rue, où on pou­vait s’exprimer sans aucune hypocrisie », analyse Lucia Mar­tin, porte-parole du mou­ve­ment Barcelona en Comù au con­grès des députés espag­nols à Madrid.

Une prochaine pos­si­bil­ité de réc­on­cil­i­a­tion, sera sans doute le rassem­ble­ment pour la «renta basi­ca », le revenu de base uni­versel, prévu dans les semaines à venir à Madrid. Perçu par les activistes comme une mesure essen­tielle pour faire face au «ter­ror­isme financier» et à la cor­rup­tion poli­tique. Un sujet trans­ver­sal, qui tient à cœur à la fois aux mou­ve­ments de rue et aux nou­velles for­ma­tions poli­tiques espag­noles. Mal­gré les frac­tures internes, et les plus récentes dif­fi­cultés à dia­loguer entre Madrid et Barcelone, les Indignés ont tou­jours les moyens d’occuper l’espace pub­lic espag­nol.

Texte et photos : Samuel Bregolin

Pho­to de Une : une man­i­fes­ta­tion de la PAH en face du Con­grès des députés espag­nols, jeu­di 25 jan­vi­er 2018

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Soci­o­logue écon­o­miste, Ken­za Afsahi tra­vaille sur la pro­duc­tion de drogues. Elle insiste notam­ment sur l’impact des change­ments struc­turels du marché du cannabis dans le monde (lég­is­la­tion, nou­veaux pro­duits,…)...

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Soci­o­logue écon­o­miste, Ken­za Afsahi tra­vaille sur la pro­duc­tion de drogues. Elle insiste notam­ment sur l’impact des change­ments struc­turels du marché du cannabis dans le monde (lég­is­la­tion, nou­veaux pro­duits,…) et sur l’avenir des pro­duc­teurs de cannabis dans les pays du Sud. Avec elle, nous décryp­tons l’adaptation des pays his­torique­ment pro­duc­teurs de cannabis en Méditer­ranée, prin­ci­pale­ment Maroc et Liban, face aux nou­veaux modes de pro­duc­tion.

Entretien

La Méditer­ranée est his­torique­ment une des prin­ci­pales régions pro­duc­tri­ces de cannabis avec le Maroc et le Liban, est-ce tou­jours le cas aujourd’hui ?

Effec­tive­ment, la région méditer­ranéenne est une région his­torique de pro­duc­tion de cannabis, mais ce n’est qu’au cours de ces cinquante dernières années que le Maroc et le Liban* sont devenus par­mi les plus impor­tants pro­duc­teurs de haschich au monde pour ce qui con­cerne le marché d’exportation. Il y a eu, par le passé, d’autres espaces de cul­ture de cannabis en Afrique du Nord, au Moyen Ori­ent et en Europe du Sud, notam­ment en Egypte, en Syrie, en Algérie, en Tunisie, en Grèce et en Turquie.

Le Maroc, qui est un pays tra­di­tion­nel de cul­ture de cannabis (de kif ou herbe de cannabis), a com­mencé à pro­duire du haschich pour répon­dre à la demande européenne, puis l’a ensuite dif­fusé sur son ter­ri­toire nation­al. Le Liban l’a des­tiné dans un pre­mier temps à l’Europe et le Moyen Ori­ent, mais très peu de haschich libanais cir­cule actuelle­ment en Europe, si on en croit les saisies réal­isées par la police européenne et les dires des con­som­ma­teurs européens.

Aujourd’hui, le Rif au Maroc et la Beqaa au Liban sont toutes deux d’importantes régions de pro­duc­tion de cannabis. Les paysans les plus pau­vres y ont prof­ité de l’opportunité économique provo­quée par la pro­hi­bi­tion et une demande mon­di­ale soutenue de cannabis. Le Maroc et le Liban parta­gent, à bien des égards, des simil­i­tudes (mar­gin­al­i­sa­tion des espaces de cul­ture, lég­is­la­tion répres­sive, demande inter­na­tionale impor­tante, cli­mat méditer­ranéen prop­ice à la cul­ture, marchés de con­som­ma­tion à prox­im­ité, etc.).

Mais la com­para­i­son des deux pays laisse entrevoir des dif­férences de con­textes insti­tu­tion­nels dans les marchés locaux et inter­na­tionaux (marché tra­di­tion­nel au Maroc/absence d’un marché local au Liban, sta­bil­ité au Maroc/instabilité au Liban, etc.). Au Maroc, la sta­bil­ité du pays et la spé­cial­i­sa­tion des cul­ti­va­teurs de cannabis, depuis une cinquan­taine d’années, a favorisé le développe­ment d’une économie du haschich com­péti­tive. En dif­férents lieux, de mul­ti­ples pro­duits, aux qual­ités et aux prix diver­si­fiés, sont com­mer­cial­isés. La con­cur­rence entre pro­duc­teurs maro­cains et européens entraine de véri­ta­bles straté­gies com­mer­ciales. Par ailleurs, le Maroc pro­duit égale­ment pour une impor­tante con­som­ma­tion locale de cannabis.

Au Liban, les cul­ti­va­teurs et les inter­mé­di­aires ont su dévelop­per une économie du cannabis mal­gré l’instabilité poli­tique, les guer­res et les ingérences étrangères. L’absence de con­trôle de l’Etat dans la Beqaa, en sit­u­a­tion de con­flit per­ma­nente, s’est révélée avan­tageuse pour les cul­ti­va­teurs et les inter­mé­di­aires et a même favorisé le pas­sage du cannabis au pavot à la fin des années 1980. Les désor­dres poli­tiques actuels au Moyen-Ori­ent — et prin­ci­pale­ment la guerre en Syrie —, ont, une fois encore, favorisé la reprise de la cul­ture de cannabis et la pro­duc­tion de haschich dans la val­lée de la Béqaa. Aujourd’hui, le Liban est cer­taine­ment le pre­mier pro­duc­teur de résine de cannabis du Moyen-Ori­ent. Pour­tant, si la cul­ture du cannabis au Liban est anci­enne, ce pro­duit n’y a pas sus­cité les mêmes usages tra­di­tion­nels qu’au Maroc.

Champ de cannabis dans le Rif (Maroc)

Par ailleurs, ces dernières années ont vu émerg­er de nou­veaux espaces de cul­ture de cannabis en Méditer­ranée. Est née en Europe une pro­duc­tion domes­tique crois­sante, égale­ment par­mi des pays méditer­ranéens. En Espagne par exem­ple, selon une recherche menée sur la base des saisies de la police espag­nole, la cul­ture de cannabis à grande échelle a aug­men­té et on s’orienterait vers une sub­sti­tu­tion aux impor­ta­tions du haschich maro­cain. Rap­pelons que l’Espagne, qui est très proche géo­graphique­ment du Maroc, est le pre­mier pays de tran­sit et beau­coup de trafi­quants et d’intermédiaires espag­nols sont impliqués dans le traf­ic du haschich maro­cain. Le plus sur­prenant est que la cul­ture de cannabis à grande échelle se ferait surtout selon le mod­èle «hol­landais», c’est-à-dire en intérieur, alors que l’Espagne du Sud dis­pose de con­di­tions cli­ma­tiques et édaphiques favor­ables, autant que le Maroc et le Liban. Mais, étant don­né l’ampleur qu’a prise cette économie, les cul­tures de cannabis ont été déplacées en intérieur dans des lieux cachés et pro­tégés. Une autre recherche a mon­tré qu’en Turquie égale­ment, il per­siste une tra­di­tion de pro­duc­tion de haschich et, en regard à une posi­tion géo­graphique idéale au car­refour de l’Europe, des Balka­ns et du Moyen-Ori­ent, la cul­ture de cannabis aurait aug­men­té ces dix dernières années, prin­ci­pale­ment dans la région de Diyarbakir. Cepen­dant, la pro­duc­tion de cannabis dans plusieurs pays de la Méditer­ranée reste mécon­nue car peu de recherch­es sur ces pays ont été effec­tuées. La plu­part des infor­ma­tions provi­en­nent de jour­nal­istes ou de la police et non pas de recherch­es en sci­ences sociales. C’est le cas de l’Albanie où la police médi­a­tise régulière­ment les arresta­tions dans des inter­ven­tions liées au traf­ic et les érad­i­ca­tions de champs de cannabis vis­i­ble­ment impor­tantes dans le pays, surtout dans les mon­tagnes près de la fron­tière avec la Grèce.

Quelle est la lég­is­la­tion actuelle au Maroc con­cer­nant la cul­ture et la con­som­ma­tion du cannabis ? Est-elle effi­cace pour dis­suad­er les pro­duc­teurs de se lancer dans la pro­duc­tion ?

La lég­is­la­tion actuelle en matière de cul­ture et de con­som­ma­tion de cannabis au Maroc est liée à la péri­ode de Pro­tec­torat français, c’est un héritage colo­nial et des con­ven­tions inter­na­tionales. Plusieurs dahirs (décrets roy­aux) ont régle­men­té la cul­ture, la vente et l’usage du cannabis entre 1912 et 1956. D’abord ces dahirs avaient pour objec­tifs de défendre les intérêts de la Régie du Tabac et du Kif, mono­pole instau­ré par la France (qui cul­ti­vait du cannabis dans dif­férentes régions, notam­ment du côté de Kéni­tra ou de Mar­rakech), dont les recettes étaient ver­sées à l’administration française, et de lut­ter con­tre la con­tre­bande du kif cul­tivé dans la zone sous Pro­tec­torat espag­nol, c’est-à-dire dans le Rif. En 1954, un dahir inter­dit, dans la per­spec­tive de l’indépendance prochaine, la pro­duc­tion, la vente et la con­som­ma­tion de cannabis dans toute la zone sous pro­tec­torat français pri­vant ain­si le Maroc d’une manne finan­cière après l’avoir exploité pen­dant plusieurs décen­nies. A l’indépendance (1956), cette inter­dic­tion est élargie à l’ensemble du ter­ri­toire et le car­ac­tère illé­gal des dérivés du cannabis sera con­fir­mé dès la sig­na­ture par le Maroc (1966) de la Con­ven­tion unique sur les stupé­fi­ants de 1961 (Nations unies). Dans la lignée des con­ven­tions inter­na­tionales, en 1974, un nou­veau dahir relatif à la répres­sion et à la préven­tion de la tox­i­co­manie est pro­mul­gué. Répres­sif à l’égard du con­som­ma­teur, il con­stitue aujourd’hui la base de la lég­is­la­tion en matière de con­som­ma­tion de drogues au Maroc. Mal­gré ces inter­dic­tions, la cul­ture de cannabis sera tolérée dans un espace restreint du Rif cen­tral où elle serait implan­tée depuis plusieurs siè­cles. Elle sera égale­ment tolérée dans le Rif occi­den­tal (Jebala), là où il y a eu des exten­sions de cul­ture de cannabis pen­dant les années 1980 et 1990.

La cul­ture de cannabis a une longue his­toire de tolérance per­pé­tuée par les Espag­nols pen­dant le Pro­tec­torat pour s’attirer la sym­pa­thie des tribus berbères après la guerre du Rif (1921–1926). Le cannabis y est devenu un sym­bole iden­ti­taire d’une pop­u­la­tion mar­gin­al­isée. Le Nord du Maroc a eu par le passé une his­toire tumultueuse avec le pou­voir cen­tral. Il a con­nu des émeutes de 1958 et 1981, et a été mis à l’écart des grands pro­jets de développe­ment à l’indépendance du pays. La lég­is­la­tion n’a donc pas été effi­cace pour sup­primer la cul­ture de cannabis dans le Rif mais l’application de la loi a été effi­cace notam­ment lorsqu’elle a sup­primé la cul­ture de cannabis dans le Sud du Maroc ou a restreint l’extension de la cul­ture de cannabis au delà du Rif. Elle a per­mis égale­ment d’éradiquer la cul­ture de cannabis dans la province de Larache.

Glob­ale­ment, les dahirs de loi inter­dis­ent l’usage, la cul­ture, le trans­port, le stock­age, la vente du cannabis sous toutes leurs formes. Toute­fois, l’usage étant tra­di­tion­nel, la pos­ses­sion de petites quan­tités n’est pas pas­si­ble de pour­suites. Quant à la cul­ture de cannabis, elle est illé­gale et peut faire encourir à ses auteurs une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 5 000 à 50 000 dirhams. Elle est aus­si tolérée, ce qui n’empêche nulle­ment les érad­i­ca­tions ou les arresta­tions. Ce qui place les cul­ti­va­teurs dans une grande incer­ti­tude. Selon les chiffres du Min­istère de l’Intérieur, ils seraient 47 000 cul­ti­va­teurs sous man­dats d’arrêt, ils ne seront pas tous incar­cérés, mais leur incrim­i­na­tion les fait vivre dans la peur per­ma­nente. Ils doivent se cacher, établir des straté­gies, chang­er leur vie quo­ti­di­enne. Pour des dél­its plus graves liés au marché du cannabis, la dis­tri­b­u­tion et la vente, les peines sont plus sévères, surtout si des liens avec des organ­i­sa­tions crim­inelles sont avérés.

Com­ment évolue la pro­duc­tion et com­ment les pro­duc­teurs maro­cains s’adaptent-ils face la con­som­ma­tion de cannabis de syn­thèse, mais aus­si face à l’augmentation de la pro­duc­tion en Europe ?

En effet, en Europe, il y a eu une émer­gence d’une indus­trie de sub­sti­tu­tion aux impor­ta­tions de haschich. Les con­som­ma­teurs européens ont désor­mais à dis­po­si­tion des pro­duits diver­si­fiés et puis­sants. Selon l’Observatoire européen des drogues et tox­i­co­ma­nies, le marché est aus­si car­ac­térisé depuis le milieu des années 2000 par l’introduction du cannabis de syn­thèse orig­i­naire d’Asie. Il est dif­fi­cile de savoir si le cannabis de syn­thèse a un impact sur la cul­ture de cannabis au Maroc et s’il fait con­cur­rence au haschich maro­cain en Europe. Il faudrait déter­min­er en pre­mier lieu quels sont les con­som­ma­teurs de cannabis qui se tour­nent vers ce type de pro­duit. Nonob­stant, le haschich a souf­fert de la con­cur­rence de l’herbe cul­tivée par les nou­veaux entre­pre­neurs de cannabis locaux qui usent de tech­niques de cul­ture et de straté­gies de mar­ket­ing mod­ernes et élaborées, et il a per­du beau­coup de sa pop­u­lar­ité pen­dant les années 1990.

Jeunes plants de cannabis de var­iété hybride, Rif (Maroc)

Pour­tant, il n’y a pas eu de déclin de la pro­duc­tion de haschich au Maroc, au con­traire la cul­ture de cannabis, la cul­ture de cannabis a vu éclore de nou­veaux développe­ments ces dix dernières années, avec l’introduction de var­iétés hybrides de cannabis, aux taux de THC plus élevés, afin de répon­dre aux préférences actuelles des con­som­ma­teurs européens. Les acteurs maro­cain du marché du cannabis ont déjà, par le passé, dû faire face à la con­cur­rence : pen­dant les années 1970 quand le haschich maro­cain, même de très bonne qual­ité, a com­mencé à être ven­du en Europe, il était con­cur­rencé par d’autres qual­ités réputées comme les haschichs libanais, turc, afghan ou népalais. Le marché pro­po­sait égale­ment dif­férentes var­iétés d’herbes africaine, colom­bi­enne, ou thaï­landaise.

Ce n’est qu’au cours des années 1990 que le haschich maro­cain s’est imposé sur le marché. Mais la con­cur­rence à laque­lle doivent faire face les cul­ti­va­teurs est égale­ment locale, par exem­ple entre le haschich pro­duit dans l’espace his­torique de cul­ture et celui provenant de nou­veaux espaces de pro­duc­tion, ou comme entre cul­ti­va­teurs d’un même vil­lage. Le nom­bre élevé de cul­ti­va­teurs per­met aux inter­mé­di­aires et aux trafi­quants d’exercer des pres­sions afin que soient intro­duites de nou­velles var­iétés hybrides ou que le prix du cannabis baisse. En l’occurrence, les cul­ti­va­teurs doivent s’adapter aux change­ments du marché, mais ces adap­ta­tions sont toute­fois à rel­a­tivis­er ; la cul­ture des hybrides par exem­ple pose d’autres prob­lèmes, comme celui de la sur­pro­duc­tion. Ces dernières années, la répres­sion du traf­ic s’est inten­si­fiée, et les cul­ti­va­teurs se plaig­nent de ne plus pou­voir écouler leurs stocks aus­si aisé­ment que par le passé. Et s’ils parvi­en­nent, grâce aux tech­niques mod­ernes, à faire évoluer leurs pro­duits, ils ne maîtrisent pas tou­jours les cir­cuits de com­mer­cial­i­sa­tion.

Com­ment évolue la cir­cu­la­tion des drogues en Méditer­ranée ? Y’a-t-il plus de trafics ? de nou­velles routes ? De nou­veaux con­cur­rents au shit maro­cain ?

Depuis quelques années, les risques lors du trans­port du haschisch ont aug­men­té au Maroc et vers l’Europe. Les autorités se con­cen­trent sur la répres­sion du traf­ic au delà de l’espace de cul­ture de cannabis (routes, fron­tières, villes) et les saisies se sont mul­ti­pliées. Vers l’Europe l’utilisation de moyens tech­nologiques (radars, etc.) per­me­t­tent d’intercepter les trafi­quants de manière plus effi­cace. Pour y faire face, les inter­mé­di­aires cherchent de nou­veaux marchés et com­men­cent à recon­fig­ur­er leurs réseaux de com­mer­cial­i­sa­tion ain­si depuis quelques années ils écoulent le haschisch en Afrique prof­i­tant notam­ment de sys­tèmes poli­tiques frag­ilisés et cor­rom­pus.

Con­cer­nant les nou­veaux con­cur­rents, les pro­duc­teurs des pays indus­tri­al­isés ne s’étaient pas réelle­ment intéressés, jusqu’à présent, à l’extraction de la résine. Le haschich demeu­rait un pro­duit d’importation. Mais actuelle­ment, on observe de nom­breuses ten­ta­tives de pro­duc­tion de résine en Europe même, comme en Amérique du Nord. Des tech­niques se dévelop­pent locale­ment, et de plus en plus de « cul­ti­va­teurs domes­tiques de cannabis » trans­for­ment leur cannabis grâce à des tech­niques d’extraction emprun­tées au pays du Sud mais adap­tées à l’Europe ; ain­si le « Pol­li­na­tor* », dévelop­pé par une entre­pre­neuse hol­landaise, per­met de pro­duire locale­ment une résine de grande qual­ité.

*Voir Afsahi K., Dar­wich S., 2016, “Hashish in Moroc­co and Lebanon- A com­par­a­tive study”, Inter­na­tion­al Jour­nal of Drug Pol­i­cy, 31, 190–198 http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.02.024

*Le Pol­li­na­tor est une machine qui ressem­ble à un sèche-linge bor­dé d’un tamis. Elle per­met d’extraire une résine avec moins de déchets végé­taux ou impuretés.

Soci­o­logue écon­o­miste, Ken­za Afsahi tra­vaille sur la pro­duc­tion de drogues. Maître de con­férences en soci­olo­gie à l’Université de Bor­deaux et chercheuse au Cen­tre Emile Durkheim (CNRS), une par­tie de ses recherch­es actuelles visent à dévoil­er les mécan­ismes du marché du cannabis à par­tir de l’étude de l’offre. Elle a notam­ment ini­tié et développe des com­para­isons Nord-Sud (avec le Maroc, le Cana­da et la France), et Sud-Sud (avec le Maroc, le Brésil et le Liban) de la cul­ture de cannabis. Elle insiste notam­ment sur l’impact des change­ments struc­turels du marché du cannabis dans le monde (lég­is­la­tion, nou­veaux pro­duits…) et sur l’avenir des pro­duc­teurs de cannabis dans les pays du Sud.

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A Tunis comme à Alger, la grève des médecins rési­dents a mis en lumière les défail­lances des sys­tèmes de san­té. Héritage social­iste égal­i­taire pour l’Algérie, héritage de l’époque de Bour­gui­ba pour la Tunisie, la san­té publique est pour­tant en déliques­cence et les prob­lèmes de ges­tion poussent les patients vers le privé.

« Je me suis retrou­vé à faire des gardes de 24 heures un jour sur deux, 30 jours de suite. Un jour, en ren­trant, je me suis endor­mi au volant et je suis ren­tré dans un mur », racon­te Meh­di*, rési­dent dans un hôpi­tal de Tunis. Débor­dés, les rési­dents tunisiens ont le sen­ti­ment d’être les “bouche-trous” des hôpi­taux, qui souf­frent d’une infra­struc­ture vieil­lis­sante, d’équipements défail­lants et de mau­vaise ges­tion. « Par exem­ple, pour­suit Meh­di, quand tu es interne en pédi­a­trie, à cause du manque d’appareils res­pi­ra­toires, tu pass­es par­fois la nuit à te relay­er avec l’autre rési­dent de garde pour faire respir­er manuelle­ment des nour­ris­sons. Tu n’as pas intérêt à t’endormir ». Cette dégra­da­tion des con­di­tions de tra­vail touche égale­ment les infir­miers et aides-soignants. Une étude de 2013 a ain­si révélé que près de 70 % des infir­miers de l’hôpital de Sfax souf­fraient d’épuisement pro­fes­sion­nel. Face à cette sit­u­a­tion, les ten­sions sont fortes entre médecins et per­son­nel paramédi­cal. « Hon­nête­ment, beau­coup ne font pas leur tra­vail, on est oblig­és de le faire à leur place au détri­ment de la for­ma­tion », regrette Meh­di.

« La loi algéri­enne, c’est six gardes max­i­mum par mois, témoigne un chirurgien d’Alger. Faire plus de dix gardes, c’est nor­male­ment unique­ment par réqui­si­tion du directeur de l’hôpital ou d’un offici­er de police judi­ci­aire. Mais c’est pour­tant courant ». Dans les rangs des rési­dents man­i­fes­tants, Sofia*, rési­dente en car­di­olo­gie, énumère la liste des prob­lèmes quo­ti­di­ens qui l’épuisent : « Cer­tains jours, je n’ai pas de ten­siomètre pen­dant ma garde. Par­fois, l’appareil qui fait les radios est en panne. D’autres fois, les bran­car­diers ne sont pas là. Je passe mes journées à gér­er des prob­lèmes qui ne sont pas de ma respon­s­abil­ité et je ne soigne pas : je fais du brico­lage ». Au ser­vice de gyné­colo­gie de l’hôpital de Bab El Oued, le groupe élec­trogène ne fonc­tionne plus. En cas de coupure de courant, il faut opér­er à la lumière des télé­phones porta­bles. « Et on par­le d’un hôpi­tal de la cap­i­tale du pays ! Imag­inez dans les Hauts-plateaux ou le Sud », souligne Sadek Ham­laoui, l’un des porte-parole du Col­lec­tif autonome des médecins rési­dents algériens.

Man­i­fes­ta­tion à l’hôpital Mustapha Pacha, Alger, jan­vi­er 2018. Crédit LB

Les deux pays voisins ont pour­tant investi dans la san­té publique. En Algérie, le bud­get de la san­té a été mul­ti­plié par 4 entre 2000 et 2010. Mal­gré la crise budgé­taire liée à la baisse des revenus du pét­role, le bud­get de la san­té pour 2018 dépasse 3,4 mil­liards de dol­lars. En Tunisie, la loi de Finances 2018 prévoit un bud­get de 773 mil­lions de dol­lars. Si face au manque de matériel et de spé­cial­istes dans cer­taines régions, les respon­s­ables tunisiens invo­quent sou­vent la sit­u­a­tion économique dif­fi­cile du pays, un rap­port pub­lié en 2016 mon­tre qu’il s’agit tout autant — voire plus — d’un prob­lème de ges­tion que de moyens. La répar­ti­tion des équipements entre les dif­férents étab­lisse­ments de san­té y est par exem­ple qual­i­fiée d’ « irra­tionnelle ». Ain­si, le gou­ver­norat de l’Ariana, près de Tunis, est le moins doté en appareils d’imagerie médi­cale, alors que les patients qui se ren­dent en con­sul­ta­tion sont par­ti­c­ulière­ment nom­breux. A l’inverse, le gou­ver­norat de Tozeur, dans le Sud, est celui qui a le plus d’appareils d’imagerie médi­cale par nom­bre d’habitants, alors que le rythme de con­sul­ta­tions médi­cales y est faible. Les déci­sions con­cer­nant les ressources humaines et l’équipement sont cen­tral­isées au niveau du min­istère de la San­té, sou­vent sans con­sul­ter les acteurs de ter­rain ou éval­uer les besoins réels des struc­tures de san­té. « J’ai une amie, fraîche­ment diplômée en chirurgie pédi­a­trique, qui s’est retrou­vée à exercer dans le gou­ver­norat de Gafsa, où il n’y a aucun ser­vice de chirurgie pédi­a­trique ! Elle pas­sait son temps à écrire des cour­ri­ers pour adress­er ses patients à d’autres hôpi­taux », racon­te Meri­am Ben Soltane, rési­dente à Tunis.

De mau­vais­es ges­tions qui mènent à la cor­rup­tion

En Algérie, la ges­tion admin­is­tra­tive a été en par­tie décen­tral­isée. Le directeur de l’hôpital doit arbi­tr­er selon une enveloppe for­faitaire remise par l’Etat ain­si qu’un verse­ment, for­faitaire lui aus­si, de la Caisse nationale d’assurance mal­adie. Prob­lème : cer­taines spé­cial­ités sont plus chères que d’autres. « D’un point de vue financier, l’hôpital a sou­vent intérêt à ne pas soign­er », soupire un médecin spé­cial­iste du ser­vice pub­lic. Les choix des ges­tion­naires sont sou­vent mis en cause par les soignants. « A Djelfa (la qua­trième ville algéri­enne), en 2008, il y avait qua­tre scan­ners mais aucun poste de médecin radi­o­logue », témoigne Bilel, un médecin spé­cial­iste. En 2015, le ter­ri­toire comp­tait l’équivalent de 71 770 lits d’hospitalisation. Un chiffre en apparence sat­is­faisant, mais qui cache des dis­par­ités régionales impor­tantes. « Il faut surtout se deman­der ce que sig­ni­fie un lit, souligne un pédi­a­tre d’un hôpi­tal d’une région mon­tag­neuse. En réan­i­ma­tion par exem­ple, la norme inter­na­tionale veut qu’on compte comme lit, un lit équipé d’un matériel de réan­i­ma­tion pédi­a­trique. J’ai vu des ges­tion­naires compter le nom­bre de mate­las et en déduire que c’était des lits de réan­i­ma­tion. Le ges­tion­naire, comme tout le monde, n’a pas envie de se faire engueuler parce que les chiffres de son hôpi­tal ne sont pas bons ».

Dans un arti­cle, le pro­fesseur de chirurgie Abid Lar­bi, ancien directeur de san­té publique au min­istère de la San­té, souligne que les taux d’occupation des hôpi­taux avoisi­nent les 50 %, à l’exception des étab­lisse­ments mère-enfant, des mater­nités et des ser­vices de gyné­co-obstétriques. « Au lieu de con­stru­ire des poly­clin­iques, en met­tant en valeur le médecin omniprati­cien, on con­stru­it encore dans toutes les régions du pays des hôpi­taux qui sont à moitié vides », souligne-t-il. Selon lui, la région d’Adrar aurait ain­si plus besoin de poly­clin­iques et de mater­nités que des cinq hôpi­taux en con­struc­tion. « L’insuffisance de con­trôle et des pri­or­ités mal définies sont une source de gaspillage des deniers publics », affirme-t-il.

En Tunisie, la mau­vaise ges­tion et l’absence de con­trôle ouvrent la voie à la cor­rup­tion au sein des hôpi­taux. C’était l’une des prin­ci­pales caus­es de mécon­tente­ment exprimées par les patients de tout le pays lors du dia­logue socié­tal de san­té organ­isé en 2014 : bakchich ver­sé par les patients aux employés de l’administration pour con­tourn­er les longues heures d’attente aux con­sul­ta­tions, pass­er un exa­m­en ou obtenir les résul­tats d’analyses san­guines plus rapi­de­ment… Mais la cor­rup­tion existe égale­ment à un plus haut niveau, dans l’attribution des appels d’offre pour les médica­ments par exem­ple. « La dernière fois, j’ai ren­con­tré un représen­tant médi­cal qui m’a dit que son entre­prise avait rem­porté l’appel d’offres plusieurs mois aupar­a­vant pour un médica­ment, et qu’il l’avait fourni à l’hôpital. Or, je n’avais jamais vu ce médica­ment, et il n’était pas disponible ! Per­son­ne ne sait où les boîtes sont passées », s’insurge Meh­di.

En Tunisie, env­i­ron 90% de la pop­u­la­tion béné­fi­cie d’une cou­ver­ture san­té. Mais il existe une iné­gal­ité, en par­ti­c­uli­er géo­graphique, dans l’accès aux soins : ain­si, les habi­tants du Kef, dans le Nord-Ouest, doivent par­courir plus de 200 kilo­mètres pour accéder à l’hôpital uni­ver­si­taire, alors que ceux-ci sont surtout con­cen­trés sur la côte, plus prospère. Par ailleurs, être assuré et avoir accès à un étab­lisse­ment de san­té ne garan­tit pas tou­jours une qual­ité de soins cor­recte. Dans les hôpi­taux comme dans les cen­tres de san­té de base, les délais d’attente sont longs et les médica­ments man­quent, faute de con­trôle des stocks, ce qui oblige les patients à se fournir dans des officines privées. « On ne trou­ve même pas de paracé­ta­mol à la phar­ma­cie de l’hôpital », se plaint Lil­ia*, dont le fiancé a été hos­pi­tal­isé à Nabeul. Dans ce con­texte, nom­breux sont ceux qui dis­ent recourir à la cor­rup­tion ou faire appel à des con­nais­sances pour être soignés mieux et plus vite. D’autres, s’ils en ont les moyens, se tour­nent vers les clin­iques privées. « Moi je cotise pour la san­té publique et j’y crois. Mais quand j’ai un pépin de san­té, je fais en sorte d’aller dans le privé », recon­naît Lil­ia.

S’adapter aux muta­tions sociales
En Algérie, alors qu’une nou­velle loi de san­té est en exa­m­en, les autorités répè­tent que la san­té gra­tu­ite pour tous est la pierre angu­laire du sys­tème. Pour­tant, la part à charge des ménages représente aujourd’hui 30 % de la dépense nationale de san­té, soit l’équivalent de la part de la Sécu­rité sociale. Le sys­tème de san­té n’est pas en mesure, tel qu’il est organ­isé, de faire face aux muta­tions sociales. Ain­si l’espérance de vie a aug­men­té et un mil­lion de bébés nais­sent chaque année, la pop­u­la­tion algéri­enne est donc vieil­lis­sante et la pres­sion sur les infra­struc­tures gyné­co-obstétriques et pédi­a­triques est gran­dis­sante. Par ailleurs, le développe­ment du niveau de vie a mod­i­fié le pro­fil épidémi­ologique du pays. Ain­si, on meurt désor­mais plus d’un can­cer ou d’un acci­dent de la route, que d’une mal­adie comme le choléra. Si le plan can­cer lancé en 2011 per­met désor­mais aux patients d’être suiv­is en chimio­thérapie à l’hôpital pub­lic, la radio­thérapie doit se faire dans les clin­iques privées. « Il existe des infra­struc­tures dans les hôpi­taux publics, mais elles sont sur­chargées et les délais d’attente sont longs. La radio­thérapie doit se faire dans un délai fixe après la chimio. Les patients n’ont pas d’autres choix que de se tourn­er vers le privé », explique Samia Gas­mi, prési­dente de l’association d’aide aux can­céreux Nour Doha.  

Mais surtout, les dis­par­ités régionales sont très impor­tantes. Selon le think-tank Nab­ni, on compte 1,52 médecins pour 1 000 habi­tants dans les régions du Cen­tre, con­tre 0,81 pour 1 000 habi­tants dans le Sud-Est. On recense par ailleurs un spé­cial­iste pour 733 habi­tants à Alger, con­tre 1 spé­cial­iste pour 12 827 à Djelfa. La ville de In Salah, 36 000 habi­tants, à 1 270 kilo­mètres au Sud d’Alger, n’a aucune struc­ture publique qui peut pren­dre en charge un accouche­ment en cas de com­pli­ca­tions. « La seule solu­tion qu’on a, c’est de met­tre la patiente dans une voiture pour Ghardaïa, à 600 kilo­mètres », explique une habi­tante.

« Le patient se sent dén­i­gré, méprisé, mal pris en charge »
Tous ces obsta­cles, asso­ciés à un manque de com­mu­ni­ca­tion, sont sources de ten­sions entre patients et soignants. En Tunisie, la parole s’est libérée avec la révo­lu­tion de 2011, entraî­nant des dénon­ci­a­tions plus fréquentes, des dépasse­ments et erreurs médi­cales. La frus­tra­tion des patients peut même par­fois se trans­former en agres­siv­ité. « Ma prin­ci­pale préoc­cu­pa­tion est dev­enue ma sécu­rité. Quand un patient décède, ses proches s’attaquent à toi. On dirait que c’est toi qui as tué le patient. Tu as pour­tant fait de ton mieux, en fonc­tion des moyens que tu avais », con­fie Ami­na Bouzi­di, rési­dente en pédi­a­trie à Mona­s­tir. Elle espère une prise de con­science col­lec­tive : « Nous on souf­fre, tout comme nos conci­toyens, de l’état des hôpi­taux. Donc ça con­cerne tout le monde ». En Algérie, le dis­cours est iden­tique. Les agres­sions sont dev­enues régulières. « Les patients sont face à nous. Ils nous ren­dent respon­s­ables de tous les prob­lèmes, de l’attente au manque de médica­ments, de l’absence de lits, de la panne du scan­ner », résume un rési­dent en oph­tal­molo­gie d’un CHU de la cap­i­tale. A Alger, il y a cinq CHU pour 5 mil­lions de per­son­nes, sans compter les patients envoyés dans d’autres régions du pays parce que les étab­lisse­ments de prox­im­ité n’avaient pas les moyens de les pren­dre en charge. « Le patient se sent dén­i­gré, méprisé, mal pris en charge », résume un car­di­o­logue. « C’est aus­si le sys­tème de gra­tu­ité qui pose prob­lème, soulève un maître assis­tant. Les patients pensent que le médecin est à sa dis­po­si­tion. Il n’y a pas de respon­s­abil­i­sa­tion ». Sarah fait par­tie de ceux qui en veu­lent aux médecins : « Ils n’écoutent pas les patients. Ils sont per­suadés d’avoir rai­son. Et ils ont fail­li tuer mon père lorsqu’il a été hos­pi­tal­isé ». Face aux nom­breuses his­toires d’erreurs médi­cales, les patients se méfient et ne font plus con­fi­ance.

Se tourn­er vers le privé, ou choisir l’exil
A Tunis comme à Alger, la san­té publique est un argu­ment bran­di par les autorités. Pour­tant, des indices mon­trent bien que l’on se dirige douce­ment vers une aug­men­ta­tion du rôle du privé dans le secteur de la san­té. En Tunisie, les médecins du secteur pub­lic peu­vent exercer une activ­ité privée com­plé­men­taire deux après-midi par semaine. Mais cer­tains en abusent. « Dans mon ser­vice, il y a appareil à échogra­phie tout neuf, mais il ne sert à rien car il est acca­paré par un médecin du ser­vice qui l’utilise pour son activ­ité privée et ferme la porte à clé quand il part », explique Ahlem*, rési­dente en gyné­colo­gie obstétrique.

D’autres choi­sis­sent de se tourn­er défini­tive­ment vers les clin­iques privées, où les salaires et con­di­tions de tra­vail sont meilleurs. « Il y a une poli­tique délibérée pour encour­ager le secteur privé à se dévelop­per au détri­ment du pub­lic. Si ça con­tin­ue, les Tunisiens les plus pau­vres n’auront plus qu’à mourir au pied des clin­iques privées », s’alarme Jed Henchiri, le prési­dent de l’Organisation tunisi­enne des jeunes médecins (OTJM). En Algérie, c’est d’abord le salaire qui pousse les médecins vers le privé : « 70 000 dinars par mois (495 euros), après douze ans d’études. J’aspire à voy­ager, à per­me­t­tre à mes enfants d’avoir une bonne édu­ca­tion. C’est sim­ple, avec ce salaire, c’est impos­si­ble », explique Lin­da, qui a ouvert un cab­i­net de pédi­a­trie après son ser­vice civ­il. Dans le nou­veau pro­jet de loi san­té, plusieurs dis­po­si­tions per­me­t­tent aus­si l’entrée du secteur privé dans cer­tains domaines réservés jusque-là au secteur pub­lic. Ain­si le texte pré­cise que dans le cadre de parte­nar­i­ats pub­lic-privé, l’État, tout en assur­ant la prise en charge des soins, évit­era les dépens­es liées à la con­struc­tion et à l’aménagement de nou­velles struc­tures de soins, aux frais de per­son­nel et à la ges­tion de l’établissement de san­té.

Si les médecins fuient vers le privé, ils vont aus­si s’installer à l’étranger. L’an dernier, 45 % des nou­veaux diplômés en médecine sont par­tis à l’étranger : un exil sans précé­dent. Réputés pour être bien for­més, les médecins tunisiens sont accueil­lis à bras ouverts dans de nom­breux pays. En France, ils sont la pre­mière nation­al­ité représen­tée par­mi les lau­réats du con­cours d’équivalence en médecine des­tinée aux étrangers. Le sen­ti­ment que les autorités ont aban­don­né la san­té publique les pousse à par­tir. « Moi je ferai ce que je peux pour rester, pour servir mon pays, mais on se sent méprisés et humil­iés », soupire Waj­di*, interne en pédi­a­trie.

Selon un rap­port de l’Organisation inter­na­tionale du tra­vail, le taux d’émigration des médecins est de l’ordre de 4 % pour l’Algérie et de 3.5 % pour la Tunisie en 2004. Il n’a cessé d’augmenter rapi­de­ment depuis la fin des années 1990, surtout pour l’Algérie. Les médecins sont les pre­miers pro­fes­sion­nels algériens, nés en Algérie, à exercer à l’étranger. Le nom­bre de médecins qui quit­tent l’Algérie aug­mente con­stam­ment depuis 1997. La des­ti­na­tion priv­ilégiée est aus­si la France. Près d’un médecin né en Algérie sur qua­tre exerce en France. Les effec­tifs de médecins spé­cial­istes ne sont pas touchés de la même manière. Pour les médecins nés et for­més en Algérie, les spé­cial­ités les plus con­cernées sont la psy­chi­a­trie, la radi­olo­gie, l’ophtalmologie et l’anesthésie-réanimation. De manière générale, les médecins qui tra­vail­lent dans le secteur pub­lic sont plus touchés par le départ que ceux du privé.

*Les noms ont été changés à la demande des inter­viewés.

De longs mouvements de contestation

Le mécon­tente­ment des patients comme des soignants ne date pas d’hier. Le 24 mars 2018, les internes et rési­dents tunisiens ont mis fin à une grève qui aura duré 47 jours. A l’initiative de l’Organisation tunisi­enne des jeunes médecins (OTJM), le mou­ve­ment récla­mait entre autres la créa­tion d’un statut légal pour les internes et rési­dents et protes­tait con­tre une réforme du diplôme de médecine qui retar­dait son obten­tion à la fin de la spé­cial­ité. Par­ti­c­ulière­ment déter­minés, les jeunes médecins ont man­i­festé à plusieurs repris­es, regroupant jusqu’à 3 000 internes et rési­dents devant le min­istère de la San­té au début du mois de mars. Ils ont finale­ment réus­si à faire pli­er le min­istre et obtenu gain de cause : pub­li­ca­tion du statut des internes et rési­dents, sépa­ra­tion du diplôme de médecine et de spé­cial­ité pour les étu­di­ants con­cernés cette année, et par­tic­i­pa­tion dans les dis­cus­sions con­cer­nant la réforme des études. Pour Slim Ben Salah, mem­bre du con­seil de l’Ordre des médecins, « c’est une bataille de gag­née, mais il y a beau­coup d’autres choses à revoir pour refaire de la médecine l’un des piliers de la Tunisie. »

En Algérie, la grève dure depuis qua­tre mois et sem­ble se dur­cir. Le 26 mars, les médecins spé­cial­istes tit­u­laires ont rejoint le mou­ve­ment de grève. Les rési­dents récla­ment l’abolition du ser­vice civ­il, une péri­ode oblig­a­toire de plusieurs années au cours de laque­lle ils sont envoyés dans les régions où il manque des médecins. Selon eux, l’État ne donne pas les moyens aux rési­dents de faire cor­recte­ment leur méti­er : « Envoy­er un chirurgien à Taman­ras­set c’est bien. Mais s’il n’a pas de plateau tech­nique, il ne peut rien faire », explique un médecin qui a fait son ser­vice civ­il dans le grand Sud. Au fil des semaines, au fil des man­i­fes­ta­tions, des sit-in, des affron­te­ments avec la police et des inter­ven­tions dans les médias, les rési­dents grévistes ont réus­si à met­tre en lumière les défail­lances du sys­tème de san­té. Les rap­ports sur « l’inefficacité » de ce ser­vice civ­il exis­tent depuis 2010, le min­istre actuel de la San­té l’a lui-même recon­nu lors d’une réu­nion. Pour­tant, la réforme sem­ble impos­si­ble car le sujet est trop poli­tique. « Les médias offi­ciels par­lent de négo­ci­a­tions, mais lors de la deux­ième réu­nion min­istérielle, le min­istre de la San­té n’a lais­sé aucun rési­dent par­ler, il a dit : « non ». Et quand il s’est adressé à la presse, il a affir­mé que c’était réglé. Com­ment doit-on réa­gir à cela ? », s’interroge l’un des représen­tants des rési­dents. Le levi­er pour­rait bien être le boy­cott des exa­m­ens. En effet, depuis le mois de jan­vi­er, tous les rési­dents en dernière année ont refusé de pass­er les exa­m­ens qui vali­dent leur diplôme. Or, ce sont ces médecins que l’État envoie chaque année en ser­vice civ­il. « C’est sim­ple, fin mars, les pre­miers con­trats de ser­vice civ­il vont se ter­min­er. Comme il n’y a pas d’examen, il n’y a per­son­ne à envoy­er en rem­place­ment », con­clut l’un des représen­tant des grévistes, qui évoque dif­férentes pres­sions faites sur le mou­ve­ment pour met­tre fin au boy­cott des exa­m­ens.

Depuis six ans, les mou­ve­ments de protes­ta­tion menés par les rési­dents en médecine se sont mul­ti­pliés, notam­ment pour pro­test­er con­tre les con­di­tions du ser­vice civique oblig­a­toire dans les régions. Mais ils sont mal vus par une par­tie de l’opinion publique, qui estime que les médecins sont des priv­ilégiés défen­dant des intérêts cor­po­ratistes. « On essaie d’expliquer le lien entre l’amélioration de nos con­di­tions de tra­vail et celle de la qual­ité des soins que les patients reçoivent », explique Chaima Meherzia, mem­bre de l’OTJM. En Algérie, c’est l’affaire du doc­teur Ouali qui a relancé une mobil­i­sa­tion arrêtée en 2011. La jeune femme, gyné­co­logue en ser­vice civ­il, a aban­don­né son poste alors qu’elle était de garde. Son absence, et l’absence de médecin rem­plaçant, a poussé l’établissement à ren­voy­er une jeune femme en train d’accoucher. La patiente est décédée, faute de prise en charge dans les temps. Le doc­teur Ouali a été mis en déten­tion pro­vi­soire. Toute jeune mère, cette soignante venait d’effectuer plusieurs gardes, loin de son domi­cile, dans le cadre de son ser­vice civ­il. « Quand on fait 30 césari­ennes par jour, par manque de per­son­nel, on peut faire une erreur, s’emporte une rési­dente en gyné­colo­gie d’un CHU de l’Est. Et on peut se faire empris­on­ner ? Quel mes­sage envoient les autorités ? ». Les lead­ers du mou­ve­ment de 2011, désor­mais tit­u­laires, regar­dent avec atten­tion le mou­ve­ment actuel. « A l’époque, après 4 mois et demi de grève, on avait obtenu une aug­men­ta­tion de salaire et un statut. Pour­tant, on demandait aus­si l’abrogation du ser­vice civ­il. On a échoué. Cer­tains étaient fatigués, d’autres trou­vaient qu’on avait obtenu beau­coup », racon­te un médecin, qui avait man­i­festé en 2011. L’un de ses amis acqui­esce : « La loi san­i­taire est poli­tisée, les cadres du min­istère ne sont pas là pour dis­cuter, le min­istre est un pro­fesseur de médecine et rien ne change. Beau­coup de respon­s­ables aujourd’hui ont intérêt à ce que rien ne change ».

Texte : Perrine Massy, Timothée Vinchon (à Tunis) et Leïla Beratto (à Alger)

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Pays de tra­di­tion soufie, l’Algérie a aujourd’hui du mal à dévelop­per la recherche sur le soufisme, alors que les dis­cours inspirés du wah­habisme se dévelop­pent. Ils sont quelques...

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Pays de tra­di­tion soufie, l’Algérie a aujourd’hui du mal à dévelop­per la recherche sur le soufisme, alors que les dis­cours inspirés du wah­habisme se dévelop­pent.

Ils sont quelques dizaines à peine. En Algérie, pays de tra­di­tion soufie, les chercheurs qui tra­vail­lent sur le soufisme sont peu nom­breux et dis­crets. Si le cheikh Khaled Ben­tounes, guide de la con­frérie Alawiya, né à Mosta­ganem, est con­nu dans le monde entier, la pra­tique du soufisme et son étude sont source d’incompréhension et de cri­tiques dans le pays. Yas­mine, 36 ans, de longs cheveux bruns, a été élevée dans une zaouïa : «On nous dit sou­vent que nous ne sommes pas de vrais musul­mans. J’ai com­pris ma dif­férence la pre­mière fois où je suis allée à l’école publique. Chez moi, il n’était pas tabou d’accueillir un chré­tien ou un athé, et je n’avais jamais enten­du quelqu’un par­ler de kouf­far (mécréant)».

Le soufisme mar­gin­al­isé sous Boumédiène
«En l’Algérie, de 1965 à 1979, les voix soufies ont été occultées. La décen­nie noire (la péri­ode de ter­ror­isme des années 1990) a per­mis une prise de con­science et nous sommes désor­mais plus écoutés», estime un respon­s­able de la zaouia Alawiya. «Les soufis sont dis­crets, réti­cents à faire des déc­la­ra­tions, à com­mu­ni­quer sur leurs ren­con­tres et leurs activ­ités car cer­tains salafistes n’hésitent pas à regret­ter publique­ment leur exis­tence», explique Saïd Dje­belkheir, le chercheur algérien le plus con­nu sur la ques­tion. Diplômé de Sci­ences islamiques, il a tra­vail­lé comme jour­nal­iste et est l’auteur de «Soufisme et référent religieux» (2011).

S’il est sou­vent inter­viewé par la presse algéri­enne, il est par­fois vio­lem­ment attaqué. Lors d’une con­férence publique sur la peine de mort organ­isée par Amnesty Inter­na­tionale en 2016, il est pris à par­ti lorsqu’il déclare que le Coran est tem­porel, c’est à dire, lié à l’époque à laque­lle il a été écrit. «Lorsque l’on attaque des pro­pos, les gens se ser­vent d’une argu­men­ta­tion religieuse util­isée par les salafistes. Ce n’est pour­tant pas notre cul­ture, ces argu­ments ont été importés d’Arabie Saou­dite», explique le chercheur.

L’Islam offi­ciel, sun­nite et malékite
Offi­cielle­ment, l’Algérie est un pays musul­man où l’Islam sun­nite est reli­gion d’Etat. Le min­istère des Affaires religieuses explique con­trôler les cultes pour éviter toute ten­ta­tive de «désta­bil­i­sa­tion». Ain­si, le référent religieux algérien est le rite malékite : «le référant religieux, celui de nos aïeux et des savants, inspiré de l’Ecole de Médine qui a créé la civil­i­sa­tion de l’Andalousie et a préservé les Andalous qui se sont réfugiés au Maghreb, a fait de la société maghrébine une société ouverte et mod­érée», déclarait Mohamed Aïs­sa, le min­istre des Affaires religieuses à la presse en juin 2016. Si offi­cielle­ment on fait appel aux zaouias comme aux mosquées pour «lutter con­tre les inva­sions sec­taires et l’extrémisme religieux», Saïd Dja­belkheir déplore un cer­tain lax­isme vis à vis du dis­cours salafiste. «On n’essaye pas de les con­trôler. On laisse faire le dis­cours rig­oriste et vio­lent, qui peut par­fois aller jusqu’à l’appel à la vio­lence, comme lorsqu’un salafiste a con­damné à mort l’écrivain Kamel Daoud (après une déc­la­ra­tion de l’auteur sur l’Islam sur un plateau de télévi­sion français) », explique-t-il.

A la dif­férence des uni­ver­sités tunisi­ennes ou maro­caines, le soufisme comme domaine de recherche n’existe que depuis une ving­taine d’années en Algérie. «Depuis les années 1980, on étu­di­ait les cul­tures pop­u­laires ou la lit­téra­ture pop­u­laire, et c’est là que l’on par­lait de soufisme, résume Said Dja­belkheir. Aujourd’hui, nous con­nais­sons très mal notre pat­ri­moine soufi. Il n’est pas com­plète­ment recen­sé. Comme c’est un pat­ri­moine oral, s’il se perd, ce sera irrécupérable. Le plus gros du tra­vail pour la recherche algéri­enne est désor­mais d’étudier le soufisme vivant».

Mar­di 21 mars à Mar­seille, le Col­lège de Méditer­ranée, dont 15–38 est parte­naire, organ­ise à l’école Cen­trale de Mar­seille, la con­férence «Une spir­i­tu­al­ité méditer­ranéenne ? Islam, soufisme et con­tact inter­re­ligieux dans l’histoire de la Méditer­ranée» avec Giuseppe Cecere, his­to­rien de l’université de Bologne et Sylvie Denoix, his­to­ri­enne du CNRS.

http://www.rencontresaverroes.com/college-de-mediterranee/article/conference-4-une-spiritualite-mediterraneenne-islam-soufisme-et”

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L’Organisation inter­na­tionale pour les migra­tions a pub­lié les chiffres prélim­i­naires de toutes les arrivées de migrants et de réfugiés en Europe par la mer Méditer­ranée en 2016. Le...

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L’Organisation inter­na­tionale pour les migra­tions a pub­lié les chiffres prélim­i­naires de toutes les arrivées de migrants et de réfugiés en Europe par la mer Méditer­ranée en 2016. Le nom­bre total d’arrivées s’élevait à 363 348. Le nom­bre de vic­times et de migrants dis­parus s’élève à au moins 5 079. Mais l’OIM indique que ce chiffre ne com­prend pas les embar­ca­tions qui dis­parais­sent en mer sans laiss­er de traces.

D’après le Pro­jet de l’OIM sur les migrants dis­parus http://missingmigrants.iom.int, des inci­dents ont été sig­nalés au large de l’Espagne, du Maroc et de la Tunisie qui pour­raient ajouter 300 décès ou plus au total de 2016. L’année 2016 est déjà la plus meur­trière jamais enreg­istrée par l’OIM dans la région.

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L’explosion de loge­ments réservés aux touristes oblige les Barcelon­ais à quit­ter les espaces publics du cen­tre-ville vers la ban­lieue. La vie sociale dis­paraît de la vieille ville et le secteur financier prof­ite du tourisme pour men­er des opéra­tions économiques majeures.

Dans un local anonyme de la ban­lieue de Barcelone éclairé aux néons, les rési­dents du quarti­er de Nou Bar­ris se retrou­vent pour leur réu­nion heb­do­madaire. À l’ordre du jour, la hausse des loy­ers : plusieurs rési­dents risquent l’expulsion durant l’été. Ils s’appellent Manuela, mère de qua­tre enfants, mais aus­si Guiller­mo, José, Jorge, tous des tra­vailleurs pré­caires. Marie est la dernière à inter­venir. Les larmes aux yeux, cette dame imposante de 57 ans porte une robe fleurie et serre un mou­choir entre ses doigts. Marie explique qu’elle n’est plus en mesure de pay­er son loy­er. Suite aux impayés, la pro­prié­taire men­ace de la met­tre à la rue. « La pres­sion spécu­la­tive et finan­cière, avec l’entrée des ban­ques dans le marché immo­bili­er, a créé une sit­u­a­tion très cri­tique. Les gens souhait­ent échap­per aux loy­ers hors de prix du cen­tre-ville et la demande finit par dépass­er l’offre dans les alen­tours. Ceux qui payent la note, ce sont tou­jours les plus pau­vres et mar­gin­al­isés », explique Sal­vador Tor­res, porte-parole de l’association 500x20, qui lutte pour plus de loge­ments soci­aux à Barcelone. Mon­tré du doigt, le secteur financier est accusé de prof­iter du tourisme de masse qui a envahi la ville dans les dernières années pour men­er des opéra­tions com­mer­ciales autre­fois irréal­is­ables. La hausse injus­ti­fiée des prix des loy­ers est une des con­séquences de la gen­tri­fi­ca­tion et de la « touris­ti­fi­ca­tion » du cen­tre-ville.

Nou Bar­ris, les rési­dents s’opposent à la con­struc­tion de nou­veaux HLM avec des potagers col­lec­tifs

Selon la mairie de Barcelone, 38 mil­lions de per­son­nes, Espag­nols et étrangers, vis­i­tent chaque année la ville. Les énormes paque­bots qui accos­tent dans le port débar­quent jusqu’à 20 000 per­son­nes par jour en haute sai­son. Plus de 9 mil­lions de per­son­nes par an déci­dent de pass­er au moins trois nuitées dans la cap­i­tale cata­lane. Des chiffres impor­tants, com­parés aux 2 mil­lions de per­son­nes qui rési­dent en ville. Mal­gré les ini­tia­tives de Ada Colau, la mairesse indignée de Barcelone (issue du mou­ve­ment des Indignés de 2008), la sit­u­a­tion sem­ble être irréversible. « Pour le cen­tre-ville, il n’y a plus vrai­ment d’espoir », sig­nale Andrés Ante­bi de L’Observatori de la Vida Quo­tid­i­ana (Obser­va­toire de la vie quo­ti­di­enne de Barcelone) : « Il aurait fal­lu y penser avant. Depuis 1992, quand la ville a accueil­li les Jeux Olympiques, point de départ du secteur touris­tique local. Désor­mais il n’existe presque plus de vie de quarti­er. Les rares rési­dents qui restent dans le dis­trict de la vieille ville ont de plus en plus sou­vent pour voisins des touristes étrangers, qui ne restent en ville que quelques jours. Il n’y a plus de réseau citoyen, mais que des com­merces, des restau­rants et des bars à tapas. Très peu de dis­cus­sions publiques se dévelop­pent au cen­tre-ville » pour­suit-il.

Le site Inside Airbnb recense et analyse les loge­ments touris­tiques disponibles à Barcelone

Cepen­dant, quand on tra­verse La Ram­bla, le boule­vard pié­ton qui relie la cen­trale Plaça Catalun­ya au bord de mer, on a l’impression d’être au cœur d’une ville méditer­ranéenne, vivace et dynamique. Aux côtés des touristes en tran­sit, des hommes d’affaires, des étu­di­ants, des vendeurs de sou­venirs. À la tombée de la nuit, les jeunes se don­nent ren­dez-vous autour de la fontaine de Plaça Reial, les employés à la sor­tie des bureaux prof­i­tent de l’apéro sur les ter­rass­es des cafés alors que la bour­geoisie cata­lane se retrou­ve sous les porch­es du Gran Teatre du Liceu. Impos­si­ble de tra­vers­er La Ram­bla d’un bout à l’autre sans enten­dre plusieurs langues dif­férentes. Ici, touristes et rési­dents se mêlent, dans une atmo­sphère métis­sée et mul­ti­cul­turelle. La cohab­i­ta­tion entre touristes et rési­dents existe, et si cer­tains Barcelon­ais s’emportent, c’est plutôt con­tre les pro­mo­teurs immo­biliers qui con­voitent plusieurs immeubles à la fois et aug­mentent les prix des loy­ers pour coller aux mod­èles économiques de la nuitée plutôt qu’à un rési­dent à l’année. « Ce qu’on appelle désor­mais la “touris­mo­pho­bie”, ce n’est qu’une astuce des lob­bies économiques pour crim­i­nalis­er et décrédi­bilis­er les mou­ve­ments soci­aux qui remet­tent en dis­cus­sion la réal­ité touris­tique et urbaine de ses ter­ri­toires » explique Ser­gi Yanes, doc­teur en anthro­polo­gie, cofon­da­teur du pro­jet Tur­is­mo­grafias, un réseau européen qui analyse la réor­gan­i­sa­tion néolibérale de l’espace urbain. « En aucun cas les Barcelon­ais n’ont eu peur du tourisme ou des touristes. Les impacts sur la vie économique de la ville sont nom­breux. On pour­rait dire que le tourisme aide à ouvrir de nou­veaux chemins à la spécu­la­tion immo­bil­ière et finan­cière. Il jus­ti­fie des opéra­tions urbaines autrement impos­si­bles. En fait, le suf­fixe -pho­bie, comme on pen­sait ce néol­o­gisme il y a plus de 10 ans, ne se réfère pas à la “peur”, mais à la “haine” ou à “l’antipathie” ».

La Ram­bla est dev­enue le prin­ci­pal axe touris­tique de la ville

L’origine des prob­lé­ma­tiques actuelles est à chercher dans l’histoire de la poli­tique d’aménagement de la munic­i­pal­ité de Barcelone. Depuis 1978, la Con­sti­tu­tion espag­nole délègue ces com­pé­tences à la com­mu­nauté autonome [1]. La zone de Ciu­tat Vel­la qui englobe les dif­férents quartiers du cen­tre de la ville, était habitée par des habitant·es aux pro­fils soci­ologiques var­iés. Entre 1991 et 2005, la part des class­es pop­u­laires restait impor­tante (jusqu’à 70 % dans le Raval), celle des class­es supérieures était sta­ble (30 % dans le Bar­rio Goti­co). C’est la part des pop­u­la­tions étrangères qui a aug­men­té. Ain­si, dans cer­tains secteurs du Raval, ils sont passés de 6 % à 50 % en 15 ans. Le chercheur Hov­ig Ter Minass­ian racon­te qu’en 2005, des résident·es assez aisé·es quit­tent le quarti­er pour dif­férents fac­teurs, dont le développe­ment touris­tique « jugé exces­sif ». Il estime que « c’est l’ensemble de la poli­tique publique à l’égard du dis­trict de Ciu­tat Vel­la qui a joué ici, sus­ci­tant un développe­ment exces­sif de l’activité touris­tique ». Cette poli­tique publique, c’est le choix de don­ner au Raval une voca­tion touris­tique, « asso­ciée à une volon­té d’en chang­er l’identité pour en don­ner une image moins sul­fureuse », favorisant « une gen­tri­fi­ca­tion de ces quartiers, qui reste cepen­dant encore lim­itée ». Au milieu des années 2000, le chercheur se demande déjà « com­ment la munic­i­pal­ité entend garan­tir l’accueil des étranger·es non Européen·nes dans le cen­tre ancien, faciliter le main­tien des « résident·es traditionnel·les » menacé·es par les expro­pri­a­tions et l’élévation rapi­de des loy­ers, et enfin éviter un développe­ment exces­sif des fonc­tions touris­tiques et com­mer­ciales, au détri­ment de la fonc­tion rési­den­tielle ».

Le secteur du loge­ment espag­nol ne compte qua­si­ment aucun loge­ment social, car il se base sur l’accession général­isée à la pro­priété. Entre 2005 et 2008, le prix de la loca­tion immo­bil­ière aug­mente de 33 % à 42 % dans Ciu­tat Vel­la. Après l’éclatement de la bulle immo­bil­ière de 2008, la Cat­a­logne est la région la plus touchée d’Espagne par les saisies de loge­ment. Les loy­ers bais­sent alors un peu, sans com­penser toute­fois la hausse des années précé­dentes. En 2011, lorsque la CIU (une fédéra­tion de deux par­tis poli­tiques nation­al­istes cata­lans) prend la tête de la munic­i­pal­ité, elle libéralise la ques­tion du loge­ment touris­tique. En deux ans, près de 40 000 apparte­ments sont trans­for­més en loge­ments pour touristes. L’arrivée de AirBnb accentue la crise : cette fois, ce n’est pas la « facil­ité d’obtenir un crédit » qui fait mon­ter les prix de l’immobilier, mais les pos­si­bil­ités d’énormes prof­its liés à la loca­tion touris­tique. Dès lors, l’offre de loge­ment pour les class­es moyennes ou pau­vres est insuff­isante.

Les loca­tions illé­gales d’appartements con­tribuent plus que tout le reste à la dis­pari­tion de la vie citoyenne. Selon le dossier « UnfairBnb » du Cor­po­rate Europe Obser­va­to­ry de Brux­elles, à Barcelone plus de 18 000 loca­tions touris­tiques sont pro­posées à tra­vers des struc­tures comme AirBnb. Alors que, si l’on regarde les don­nées de 2016 de la mairie de Barcelone, il existe moins de 10 000 apparte­ments touris­tiques offi­cielle­ment inscrits dans les reg­istres de la ville. D’après le site d’observation « insid­eAirBnb », lancé par l’activiste états-unien Mur­ray Cox, 64 % des apparte­ments loués aux touristes à Barcelone seraient disponibles tout au long de l’année. Il est donc prob­a­ble que le pro­prié­taire ne soit pas logé dans la mai­son, ce qui représente un emploi illé­gal et une cause du déplace­ment des rési­dents vers les alen­tours. D’après la con­sul­ta­tion sur l’économie col­lab­o­ra­tive dans le secteur de l’hébergement touris­tique, réal­isée par la Com­mis­sion Européenne en juin 2017 et rap­portée par UnfairBnb, seule­ment 38 % des pro­prié­taires inter­pel­lés affir­ment demeur­er dans les apparte­ments qu’ils louent aux touristes.

Les prob­lèmes de loge­ment du cen­tre-ville ont fini par emporter aus­si les alen­tours. « Barcelone est une ville de taille moyenne, enclavée par des mon­tagnes : elle n’a pas la place pour s’étaler. La hausse des loy­ers n’est qu’une alerte d’un prob­lème plus vaste. Désor­mais, des loge­ments touris­tiques sont pro­posés dans des secteurs et des quartiers qui n’ont rien d’intéressant à pro­pos­er à un vis­i­teur étranger. L’effet domi­no est en train d’entraîner dans le gouf­fre des quartiers tra­di­tion­nelle­ment réservés aux rési­dents », regrette Andrés.

A la sta­tion de Plaça Catalun­ya, Lamine descend du « Rodalies », le train de ban­lieue. Il est 9 heures et ce respon­s­able asso­ci­atif est par­ti de chez lui il y a plus de 45 min­utes. « Je ne pou­vais pas me per­me­t­tre les loy­ers de Barcelone. Je me suis instal­lé avec ma femme dans une petite ville bal­néaire de la périphérie. Il y a quelques années, on se sen­tait vrai­ment éloigné·es, mais je vois de plus en plus de gens faire ce choix là. Et surtout, les prix sont tels qu’on voit des agences organ­is­er des voy­ages à Barcelone et loger les gens à côté de chez nous. Ils leur promet­tent Barcelone, mais en fait, ils ont une heure de trans­port pour y arriv­er », explique-t-il. Le long des rues qu’il emprunte pour se ren­dre à son bureau, des dra­peaux sur lesquels sont imprimés des formes de vau­tours noirs bar­rés de rouge sont accrochés aux fenêtres : les slo­gans s’en pren­nent aux spécu­la­teurs immo­biliers.

En 2018, les habitant·es de ces quartiers du cen­tre-ville his­torique de Barcelone se sont mobilisé·es con­tre un prob­lème sup­plé­men­taire : le traf­ic de drogue. La spécu­la­tion immo­bil­ière vide les immeubles, qui se retrou­vent occupés par des trafi­quants, le temps que les pro­prié­taires vendent les bâti­ments ou que s’enclenchent les travaux. En avril 2018, la Fédéra­tion des asso­ci­a­tions de résident·es de Barcelone a appelé à man­i­fester con­tre l’augmentation des « nar­copisos » (apparte­ments de traf­ic) et leur éten­due vers le Nord-Ouest de la ville. Dans un com­mu­niqué, la fédéra­tion dénonce la « pro­liféra­tion du traf­ic d’héroïne dans les loge­ments vides du quarti­er du Raval » (à l’Ouest de l’avenue de Las Ram­blas) et « la spécu­la­tion immo­bil­ière qui la rend pos­si­ble ». Les habitant·es dénon­cent un sys­tème bureau­cra­tique et deman­dent une mod­i­fi­ca­tion de la lég­is­la­tion pour per­me­t­tre à la mairie, la région et l’Etat de tra­vailler de façon coor­don­née.

Aujourd’hui, la mobil­i­sa­tion des habitant·es s’appuie sur le cumul d’expériences depuis les années 2000, mais surtout sur la créa­tion de la Plate­forme des affecté·es par l’hypothèque en 2009, dont de nom­breux groupes locaux sont instal­lés en Cat­a­logne. « C’est la con­ver­gence de plusieurs mou­ve­ments soci­aux, notam­ment du mou­ve­ment Oku­pa, des mou­ve­ments pour le droit au loge­ment, des mou­ve­ments lib­er­taires, du 15M, des mou­ve­ments indépen­dan­tistes cata­lans, etc., qui a engen­dré une véri­ta­ble syn­ergie qui s’est cristallisée sur le thème du loge­ment », analyse Diego Miralles Buil, doc­tor­ant en géo­gra­phie à l’université de Lyon 2. Cette mobil­i­sa­tion a per­mis la con­struc­tion de dif­férentes coopéra­tives d’habitations d’usage. Ces coopéra­tives, dont sont mem­bres les futur·es habitant·es, finan­cent des pro­jets de con­struc­tion grâce à des finance­ments éthiques et coopérat­ifs, dans des ter­rains cédés par la munic­i­pal­ité en échange de l’assurance que ces loge­ments seront des loge­ments soci­aux. Sou­vent, les pro­jets sont menés par des archi­tectes ou urban­istes elles·eux-mêmes organisé·es en coopéra­tive, comme le col­lec­tif LaCol.

Ces pro­jets ont pour but pre­mier de répon­dre à l’urgence, mais pas seule­ment : « Les col­lec­tifs mil­i­tants barcelon­ais ont vu dans ces formes alter­na­tives d’accès au loge­ment un moyen prag­ma­tique de lut­ter con­tre l’omniprésence de la pro­priété privée et de la spécu­la­tion immo­bil­ière en Espagne. Le but de la majorité de ces col­lec­tifs est en effet de se réap­pro­prier ce « droit fon­da­men­tal » qu’est le droit à l’accès à un loge­ment abor­d­able et digne pour toutes et pour tous », analyse Diego Miralles Buil. Le début d’une reprise en main de la ville par ses habitant·es.

Reportage Samuel Bregolin et Leïla Beratto

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